¿Aburrimiento? Ninguno; nadie se aburre cuando se está sintiendo bien. Aunque no te muevas, en el sentido más literal del término. Y es que debo admitir que en Kashmir ejercicio físico hice el justo, pero no por falta de opciones. Si, por ejemplo, os gustan los trekkings, tenéis para todos los gustos. Yo estuve tentada a perderme varios días en las montañas, y si finalmente decidí dejarlo para “la próxima vez” fue porque hubo un plan que en aquellos momentos me pareció mucho más apetecible.

Todo empezó la primera mañana, cuando me levanté para conocer uno de los mercados flotantes de la ciudad.

El hombre con quien había apalabrado el paseo el día anterior me estaba esperando en la puerta del New Calcutta a las cinco en punto. A esas horas apenas empezaba a atisbarse la salida del sol tras las montañas, no se escuchaba ningún sonido más que el de los pájaros, y parecía que en la ciudad no hubiese ser vivo despierto más que esos animales, yo y el kashmiri que me acompañaba.

Además, hacía frío. Por suerte el barquero estaba preparado para todo y no tardó en ofrecerme una gruesa manta en la que me envolví cual gusano de seda, mientras para mis adentros pensaba que más valía que el mercado flotante no fuera uno de esos shows turísticos donde se exponen souvenirs e intentan venderte desayunos de cualquier manera. Confieso ser persona de despertares lentos y difíciles.

A medida que la sikhara empezó a recorrer los canales vacíos, mi actitud cambió completamente. El silencio, la soledad, la magia de aquel escenario… Aquello era un lujo, y no tardé en admitir que me daba igual dónde me llevaran: si no me gustaba, no repetiría; pero el solo hecho de haber disfrutado del amanecer en Srinagar de aquella manera había valido las horas perdidas de sueño.

Por fin, llegamos al famoso mercado flotante. En el cruce entre dos canales, seis o siete hombres, no más, charlaban mientras bebían té y fumaban en sus barcas de madera. La total ausencia de mujeres me llevó a pensar que habíamos llegado demasiado pronto, lo que en parte era cierto.

A medida que los minutos pasaban, fueron llegando más y más hombres, cada uno a bordo de su propia sikhara, cada vez más animados, hablando a gritos, negociando e intercambiando frutas por verduras, verduras por frutas, o sacos de contenido misterioso por grandes fajos de billetes. Pero ninguna mujer entre ellos, excepto alguna turista india acompañada por su marido que, como yo, contemplaban la escena desde su sikhara de colores.

No sé el tiempo que permanecimos allí, pero teniendo en cuenta que el paseo que había contratado era de tres horas, calculo que no menos de hora y media. Fue fascinante y embarazoso al mismo tiempo. Embarazoso porque, con el fin de que no me perdiese nada, mi barquero no dudó en abrirse paso entre los vendedores, situándose en el mismo centro del enjambre, y la sensación de ser una turista más, molestando a quienes se habían levantado para trabajar, no me abandonaba. Fascinante porque, a pesar de ello, la experiencia era auténtica, genuina, y yo me sentía tan feliz que me vi incapaz de borrar la estúpida sonrisa de mi cara hasta que nos fuimos.

Regresamos al New Calcutta siguiendo a esos mismos comerciantes que, con el deber cumplido, volvían a casa para desayunar con sus familias. Los canales, antes vacíos, empezaban a poblarse de barcas con mujeres camino del mercado, niños vestidos de colegio, y muchos turistas indios en dirección a donde nosotros habíamos estado. Demasiado tarde: para ver los mercados flotantes en pleno apogeo hay que levantarse a las cuatro de la mañana. Y merece la pena: lo dice la de los “despertares difíciles”, que al día siguiente no dudó en saltar de la cama antes que las ranas para subirse en la sikhara y asistir otra vez al mágico despertar de la ciudad.

No necesito hacer un exhaustivo análisis de la audiencia de mi blog para saber que muchos de los que me leéis, además de compartir la pasión por viajar, tenéis también un blog en el que volcáis vuestras experiencias. Atrás quedaron las cartas, las postales e incluso los emails: en los tiempos que corren no hay mejor forma para estar en contacto con familia y amigos que a través de un blog y compartiendo fotos y vídeos en las Redes Sociales.

Pero también sé que algunos, con la creación de ese blog, buscáis algo más. No sería capaz de decir cuántos emails y mensajes he recibido de chicos y chicas que aspiran a dedicarse al periodismo de viajes, o de estudiantes de Ciencias de la Comunicación que me preguntan qué tienen que hacer para especializarse en esta rama. Como si yo tuviera la fórmula mágica.

Lo cierto es que no la hay, y que además el mercado laboral (como en todos los sectores) está chungo en muchos aspectos, pero lo que sí os puedo decir es que un buen profesional, además de pasión,  debe estar respaldado por una suma de trabajo, perseverancia y formación a partes iguales. Y aquí es donde quiero llegar.

La que escribe, trabajando en un Blog Trip (foto de Jesús Pérez Pacheco)

Para ser periodista (o blogger, o “comunicador”, me da igual; siempre desde un punto de vista profesional), como para cualquier otra profesión, es necesaria una buena formación. Más en la época que nos ha tocado vivir, en la que los medios y los canales cambian tan deprisa. Del mismo modo que antes decía que la época del sobre y el matasellos ya pasó (o agoniza), para ser periodista en el mundo 2.0 hay que dominar un montón de herramientas y conceptos que antes no existían: WordPress, SEO, Redes Sociales… y en el caso concreto del periodismo de viajes, tener un conocimiento y estar al tanto de las nuevas relaciones entre destino, marcas y esos nuevos comunicadores en los que se  han convertido los periodistas.

En este aspecto, los planes de estudio de las universidades parece que se van adaptando (¡aún recuerdo mis años en la Complutense, cuando nos enseñaban a usar el tipómetro y a editar vídeo en analógico!) y todavía lo harán más. Y en ese contexto llega el curso que hoy quiero recomendar a todos aquellos interesados en encaminar vuestros pasos profesionales en esta dirección, así como a cualquier interesado en este apasionante mundo de la comunicación viajera 2.0.

Curso de verano sobre Blogs y Turismo 2.0 en Aranjuez

Se trata del curso La Nueva Comunicación Viajera: Blogs y Turismo 2.0 en España: una iniciativa impulsada por la agrupación Travel Inspirers que tendrá lugar del 15 al 19 de julio en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El programa detallado lo tenéis en este enlace, pero no quiero dejar de añadir que el cartel de ponentes es de excepción, formado por profesionales en activo y auténticos referentes del sector, de los que yo aprendo día tras día. De hecho, yo no me lo pienso perder.

Por poner algunos ejemplos, estas son algunas de las ponencias que más ganas tengo de escuchar:

• Jan Martínez Ahrens (subdirector del diario El País y responsable del suplemento El Viajero) hablará sobre la evolución del periodista de viajes al comunicador de experiencias.
• Quique Cardona (fundador de Viajablog) dará una charla sobre WordPress, SEO y Analytics para la que pienso llevarme el lápiz y el papel. Perdón, ¡el iPad!
• Doris Casares (del blog 3Viajes y directora del curso) hará un exhaustivo análisis de las Redes Sociales imprescindibles para los profesionales del turismo.
• Rafa Pérez (fotógrafo de viajes profesional y autor del blog El Fotógrafo Viajero) impartirá un taller de fotografía de viajes 2.0 en el que también espero sentarme en primera fila.
• Habrá una mesa redonda en la que se discutirá la relación entre los destinos y los bloggers de viajes; un tema de candente actualidad, muy interesante para ambas partes. Los partipantes serán Nani Arenas (directora gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña), Luca Bocci (director de marketing de la Oficina de Turismo de Noruega) y Pau G. Solbes (autor del blog El Pachinko).

Y me dejo muchos, pero no os quiero aburrir, así que tras subrayar lo imprescindible que me parece para todo aquel que quiera seguir formándose, aprendiendo y profundizando en los entresijos de este mundillo, os dejo el enlace para que os matriculéis.

La matrícula solo cuesta 130 euros (siendo gratuita para los empadronados en Aranjuez) y además hay becas de alojamiento y un autobús -también gratuito- para ir y venir de Madrid. Lo que no hay… son excusas ¿Nos vemos allí?

Datos prácticos del curso

Matrícula: Secretaría Cursos de Verano Universidad Rey Juan Carlos (Plaza Manuel Becerra, 14. Tel. 914888350/51).

Email de contacto: cursosdeverano@urjc.es

Twitter: @CursosURJC

Solicitud de beca: hasta el 15 de junio (la beca comprende el alojamiento en habitación doble compartida y régimen de pensión completa).

Sede de los cursos: CES Felipe II (Antiguo Cuartel de Pavía) en C/San Pascual, Aranjuez.

Transporte: La URJC pondrá un servicio de autobuses gratuito Madrid-Aranjuez-Madrid. Podrán utilizar este servicio todas las personas matriculadas que no tengan beca de alojamiento.

Tarifas del curso: 130 euros (ver tarifas reducidas en la página web www.fundacionurjc.es)

Créditos: se concederán 2 créditos académicos de libre elección o 2 créditos ECTS por cada curso/taller realizado. Se expedirá un diploma a todos los alumnos matriculados que asistan al 80% del curso.

Se dice que están los que viajan con dinero pero sin tiempo y, por otra parte, los que viajan con tiempo pero sin dinero. Por primera vez, yo no tenía tiempo (o así lo sentía) y, aunque tampoco me sobra el dinero, consideré una inversión necesaria tomar ese vuelo de Delhi a Srinagar para ahorrarme dos o tres días de viaje y aprovechar más las semanas que me quedaban en India.

En el vuelo, de apenas hora y media, quedé profundamente dormida, pero supe que estábamos llegando cuando me despertaron los gritos de los niños al ver las montañas nevadas. Todos los pasajeros, excepto yo, eran familias indias de clase media-alta que viajaban a Kashmir por vacaciones, escapando del calor asfixiante que asola la zona centro del país durante los meses estivales.

Cuando la azafata anunció que la temperatura exterior en Srinagar era de 28 grados, un suspiro general se escuchó en la cabina. Minutos después, en la sala de recogida de equipajes, un gran cartel nos daba la bienvenida al “Paraíso en la tierra”. Yo entonces no sabía hasta qué punto era cierto.

Había leído acerca de Kashmir y su belleza, pero en mi cabeza pesaba más su otra cara, la de las guerras, la de territorio en conflicto, la de los disturbios y los toques de queda. Para ser sincera, el propósito de profundizar un poco más en ese asunto era en su mayor parte lo que me llevaba ahí.

Así que antes de que os hagáis falsas ilusiones sobre el contenido de este post y los siguientes, vamos a desterrar rápidamente esta idea: en Kashmir encontré paz, y me atrapó de tal manera que ya no quise salir de ella.

Sí, los carteles estaban ahí (“Disfruta de tu estancia en el valle. Estás seguro en nuestras manos”, sobre una foto del ejército indio; algo poco tranquilizador), y también algunos soldados vigilando las esquinas. Pero nada destacable. No sé qué esperaba realmente, pero podría decir que me llevé una ligera decepción, e incluso empecé a plantearme la posibilidad de salir antes de Srinagar para adentrarme un poco más en los territorios del noroeste, a ver si en algún pueblo remoto y poco turístico podía encontrar algo interesante. Todo esto sin haber visto aún la ciudad: así de rápido funciona mi cabeza. Después de dos semanas dedicada únicamente a trabajar bajo el sol ardiente, necesitaba algo de acción.

La primera imagen del lago Dal, sus sikharas de colores y remos en forma de corazón me pareció bonita, pero extremadamente turística; más aún con todos esos indios jugando a los disfraces en las barcas. “Ya hemos llegado al parque de atracciones”, pensé, “espero un día y me voy”. Los barqueros empezaron a llamarme insistentemente ofreciéndome sus houseboat, y yo no quería ir con ninguno hasta que ver la casa en cuestión. Pero claro: para ver la casa hay que cruzar el lago.

Al final, tras recorrer el Boulevard varias veces en ambos sentidos, elegí al que mejor impresión me había dado: Bshir, un hombre muy delgado de unos 40 o 45 años que se había dirigido a mí con la mayor educación. Subí en la sikhara y me dejé llevar hasta su casa-barco, “New Calcutta”. Cuando llegué, tuve la certeza de que mis planes iban a cambiar.

En la parte posterior a las casas-barco que quedan de cara al Boulevard, se esconde una verdadera ciudad flotante, con sus casas y sus tiendas, sus terrazas y jardines, y sus habitantes yendo de un lado a otro en sikhara, para hacer la compra o visitar a unos amigos. Si las casas están cerca, los vecinos hablan de una a otra, e incluso toman el té, “juntos pero separados”. Y como banda sonora, el sonido de las ranas, del viento, del agua al ser golpeada por los remos, de los niños riendo.

Fue como llegar a un lugar que has estado buscando toda tu vida sin saberlo. Y cuando ya en mi habitación me senté en el suelo con los pies colgando al lago y esa imagen de ensueño ante mis ojos, me sentí en el centro del universo. La persona más feliz del planeta.

Vistas desde mi habitación.

Viendo a los vecinos pasar.

Durante esos días en Srinagar viví con la familia de Bshir, formada por su mujer, su hijo adolescente, y otras diez personas más, incluyendo abuelos y primos, que viven en el barco de al lado: Arc Royal. Pasé más tiempo en ese barco que en el Calcutta, hablando con la mujer del hermano de la mujer de Bashir (¿se ha entendido?) y jugando con sus dos hijos, de 13 años el niño y 11 años la niña: una criatura maravillosa, siempre con una sonrisa enorme (y desdentada) en la cara, abrazando a su madre y dándole cientos de besos mientras ella me contaba que se había casado a los 17 años y que se sentía vieja, que se le caía el pelo, y preguntándome qué champú uso yo para mantener así el mío.

Yo no daba crédito: es una mujer realmente preciosa (y su melena también). ¡Y joven! A sus 31 años justos, cuando la vi por primera vez junto a su hija pensé que eran hermanas. Se lo dije y sonrió, pero con un rictus de tristeza. Dice que su vida es aburrida, que trabaja mucho, que siempre está cansada. Que su marido pasa mucho tiempo fuera y cuando viene no da palo al agua. Que sueña con escapar. Que tiene una amiga en Europa (no supo decirme el país, ¿Alemania, tal vez?) y quiere ir a verla. “No mucho tiempo, solo de vacaciones. Pero sin mi marido y sin los niños”. Al mismo tiempo, su hija se introducía en la conversación para decirme que dormían -en el suelo- los cuatro juntos en una misma habitación: “Together is better”, y estampaba otro beso enorme a su madre en la cara.

Haciendo los deberes de inglés.

La mujer de Bshir (NO la cuñada) me prepara la cena.

En el extremo contrario al de su cuñada se sitúa Latif, el otro hermano de la mujer de Bshir, a quien todos llaman Lucky (“Afortunado”). Un hombre que sin haber ido a la escuela se ha hecho a sí mismo, trabajando en cualquier cosa hasta conseguir emigrar a Inglaterra, donde tras vivir diez años consiguió la ciudadanía e incluso se sacó el carné de conducir (sin saber leer ni escribir). Ahora vive por periodos en Srinagar, otros los pasa en India ejerciendo de guía, y viaja mucho. Todos parecen estar enamorados de él, y la combinación tío-sobrina (la niña de quien he hablado antes) es simplemente explosiva. Una explosión de amor.

Debo admitir que se trata de un hombre de gran magnetismo, además de una de esas personas que, tan solo manteniendo una pequeña charla, son capaces de poner en orden tus pensamientos. Él, y toda su familia, fueron los culpables de que no me fuese de Srinagar al día siguiente, ni tampoco el siguiente, abandonando definitivamente la idea de viajar a Ladakh.

En el Valle de Kashmir encontré paz. No sabía que la buscaba, pero cuando la primera noche, tras haber pasado seis horas (desde las siete hasta casi la una de la mañana, mientras veíamos a los pescadores faenar y otros vecinos pasaban a saludarnos) hablando con Lucky en la terraza del Arc Royal, me acosté para dormirme escuchando el sonido de ese viento y de esas ranas, supe que estaba exactamente donde quería estar. Y que irme antes sería, sin duda alguna, un tremendo error.

No fue de un día para otro: el sueño se había ido gestando en mi interior durante mucho tiempo, alentado además por todas aquellas personas que a lo largo de los últimos años se han dirigido a mí para pedirme ayuda para organizar su viaje, preguntándome si cabía la posibilidad de viajar conmigo o animándome a ir un paso más allá en mi andadura profesional.

Una vez más, la vida me estaba marcando el camino; un camino que cada vez vislumbraba con mayor nitidez. ¿Cuáles son las dos grandes pasiones de mi vida? La primera resulta obvia, viajar; la segunda, compartirlo. Transmitir los sentimientos que en mí despierta un determinado lugar. ¿Y por qué no hacerlo personalmente, in situ, empezando por la zona del mundo que más alegrías y penas, satisfacciones y desengaños, me ha provocado, y en la que me desenvuelvo como en mi propia casa? Si hay un país para el que el papel siempre se me quede corto, ese es India.

Y así fue como, con mucha ilusión primero y mucho trabajo después, nació y se desarrolló el proyecto que hoy tengo el placer de anunciar: mis propios viajes a India. Unos viajes ideados, planificados y guiados por mí; independientes, exóticos, y sobre todo, cercanos a la realidad social y cultural del país.

Unos viajes en los que aquellos que quieran hacer de su circuito algo más que una mera sucesión de destinos, y aquellos otros que deseen conocer India de forma independiente pero con la compañía de un guía amigo, sin los temores y el respeto propio que impone un país de esta complejidad, encuentren su sitio.

Viajes, en definitiva, que reflejen y os acerquen a lo mismo que durante estos últimos años he tratado de plasmar en este espacio, que no es otra cosa que el amor que siento por un pedazo (muy grande, eso sí) de tierra que, para bien o para mal, no deja a nadie indiferente. Y mi objetivo, en el que me voy a volcar con todo mi ser, es que lo haga para bien.

Para ello cuento además con el mejor equipo posible: mis amigos de Ram Ram India. Y los llamo amigos porque eso es lo que son, grandes amigos, además de auténticos expertos a la hora de organizar viajes para grupos o privados.

Juntos formamos un tándem inmejorable: yo trazo las rutas, recorridas y vividas previamente por mí, y ellos son los encargados de poner el soporte a mis ideas, enriqueciéndolas con el saber que otorga la experiencia y asegurándose de que ese viaje ideal se materialice en un viaje perfecto. 

Ya sabéis: ¿Soñáis con conocer este increíble país? ¿Queréis viajar y descubrirlo conmigo? Pues empezad a tachar días en el calendario, porque India nos espera.

Toda la información, filosofía y dinámica de los viajes, podéis encontrarla AQUÍ.

Me explico: estaba feliz por haber emprendido aquel viaje, India me fascinaba, pero no dejaba de encontrarme sola por primera vez tan lejos de mi casa, en una cultura muy diferente a la mía. Además arrastraba una leve pero persistente diarrea desde la tercera noche en Delhi, y para colmo, los alojamientos a mi alcance eran todo menos lujosos o confortables. La alegría de la huerta, vaya.

Cuando llegué a Jodhpur, me dirigí directamente a Yogi’s Guesthouse: un lugar que de aquellas estaba muy de moda según la Lonely Planet y donde esperaba conseguir una habitación algo más agradable que la última por la que había regateado en Jaipur.

El hostal era francamente precioso, distribuido en tres pisos alrededor de un patio, con figuras decorativas, tapices y pinturas colgadas sobre sus paredes azules. Pero cuando pregunté por el precio de la habitación, la más barata costaba 600 rupias: demasiado para mi presupuesto. No hay que olvidar que, en ellos primeros días de “vuelta al mundo”, administraba cada céntimo como si mi vida dependiera de ello.

Tras un breve regateo y explicarles que no podía pagar más de 200 rupias, me ofrecieron una alternativa en un edificio situado a escasos diez metros del principal. Decir que la habitación era deprimente es quedarse corto, pero tenía baño, electricidad y podía pagarla. Con eso me bastaba.

Durante los días que permanecí en Jodhpur apenas pasé tiempo en aquella estancia. En cambio, me hice asidua a la azotea del hostal (a la que para llegar debía subir piso por piso, mirando las otras habitaciones con envidia): una terraza muy agradable, en sintonía con el resto del edificio y llena de cojines para sentarse a contemplar las preciosas vistas de la ciudad. De ahí salió el único post que publiqué sobre Jodhpur; uno de los textos más personales que he escrito, difícil de interpretar (a menos que alguien me conozca tanto como para meterse en mi cabeza) y azul como las casitas que veía desde aquella terraza.

Una terraza distinta, la del Hotel Haveli donde he comido hoy (hay que renovar el muestrario)

Han pasado tres años y medio desde entonces, y he regresado a Jodhpur. Los motivos que me han traído aquí no tienen nada que ver con la nostalgia, pero como no tardaré en desvelarlos de momento vamos a dejarlo simplemente en que “he regresado”.

También he vuelto a Yogi’s Guesthouse. No quería otro alojamiento, aunque seguramente los habrá iguales o mejores: Yogi’s y yo teníamos una cuenta pendiente. He entrado por la puerta con la cabeza bien alta y he pedido una habitación con aire acondicionado: 800 rupias. No he regateado, aunque podría haberlo hecho. Me lo debía.

Después he salido a la calle a hacer mis recados, y en el tiempo que me ha sobrado me he dedicado a pasear, deteniéndome de vez en cuando para sacar fotos en ráfaga; esto sí, por nostalgia.

Jodhpur sigue igual a como la recordaba: una ciudad con aspecto de pueblo grande, con las casitas pintadas de un hipnótico color índigo, y un vibrante mercado alrededor de la emblemática torre del reloj. Además  de eso y subir al fuerte (imprescindible), en Jodhpur no hay mucho más que hacer. Y menos con este calor.

Así que aquí estoy, de vuelta en mi habitación de princesa rajasthaní. Es sencilla, pero tiene encanto, dos balcones que dan al patio y jardín de la vivienda, aire acondicionado, Wi-Fi por un tubo y un baño tan limpio que se podría comer en sus baldosas. Solo le encuentro un pequeño fallo: el agua, templada sí o sí, pero no es culpa de nadie. Si vienes a India en invierno, cuando te quieres dar una ducha el agua caliente se corta al minuto o directamente no sale. En cambio, cuando en verano necesitas remojarte en agua helada, sale caliente porque las tuberías están incandescentes. Es ley.

Mañana salgo de Jodhpur en dirección a Pushkar, pero no me detendré mucho. Tan solo debo liquidar otro par de asuntos, ir a Varanasi (viaje mortífero donde los haya) y después me veré libre para dirigirme al norte de los nortes: los estados de Jammu y Cachemira e Himachal Pradesh, el verdadero objetivo de este nuevo viaje.

India y yo, frente a frente, una vez más. Quién me iba a decir en aquellos primeros días de choque cultural, diarrea y puntales bajones anímicos que pocos meses después me iba a sentir en ella más cómoda, más natural, más yo, que en mi propia casa.

Sea dicho en primer lugar que el Tayrona es uno de los parques naturales más importantes de Colombia; célebre por su salvaje y primitiva belleza, la diversidad de su flora y fauna, sus paradisíacas playas y por albergar alguna que otra ruina prehispánica. Muchos atractivos juntos que hacen de él un excelente destino tanto para aquellos que buscan aventura, practicar deportes acuáticos, hacer algún trekking o simplemente tumbarse al sol entre baño y baño.

Siempre digo que las comparaciones son odiosas, pero no puedo hablar de mi experiencia en Tayrona sin mencionar lo mucho que me recordó (en base a lo poco que pude ver) a Abel Tasman. No solo en lo paisajístico, que salta a la vista; como el parque neozelandés, el Tayrona es un lugar al que ir para varios días con el fin de descubrirlo poco a poco, recorriéndolo a pie por los sinuosos y accidentados senderos trazados en pleno bosque tropical y durmiendo en sus zonas de acampada. Para los más exigentes también existe la posibilidad de alojarse en ecohabs: cabañas que imitan a las tradicionales viviendas de la civilización tayrona, pero con todas las comodidades exigibles a un alojamiento de lujo en pleno siglo XXI.

Por lo anteriormente expuesto, queda claro que este post no hace justicia, ni lo pretende, a las posibilidades que brinda este paraíso natural. Con tan solo unas horas para disfrutarlo, desde el momento en que pusimos un pie en él fuimos conscientes de que no íbamos a conocer ni una cuadringentésima parte de sus maravillas. El mirador de las Siete Olas y Playa Cristal, donde pasamos el día: eso fue todo lo que vimos frente a las 15.000 hectáreas que lo componen. Pero, ¡ey!, al menos podemos considerarnos afortunados de haberlo conocido, y gracias a ello el Tayrona ha quedado anotado en letras rojas y mayúsculas para ser explorado como merece en un futuro, y espero que próximo, regreso a  Colombia.

En Neguanje, lugar donde tomamos la barca a Playa Cristal.

Llegamos al Tayrona bien pronto por la mañana, ya que el ingreso al mismo está limitado a un máximo de 300 personas por día y no queríamos quedarnos sin nuestra “pulserita”. Tras un trayecto de algo más de dos horas desde Barranquilla a Santa Marta y tomar una barca en Neguanje (sector ya dentro del parque, donde la carretera finaliza) para acceder rápidamente a nuestro destino, desembarcamos en Playa Cristal: una playa que tiene tanto más de paraíso cuantas menos personas encuentres en ella.

Nosotros pudimos disfrutar de su arena casi en exclusividad hasta la hora de comer. A partir de ahí comenzaron a llegar barcas llenas de turistas, tanto extranjeros como (sobre todo) nacionales, quedando manifiesto el enorme éxito que el Tayrona tiene dentro de la oferta turística de Colombia

Un paraíso para nosotros…

… hasta que empezó a poblarse.

¿Y qué hicimos durante ese día en playa Cristal? Pues lo que cabe esperarse: tomar el sol, dar un pequeño paseo o mini-trekking por el bosque hasta una playa vecina, comer pescadito (arroz con patacón, en mi caso), reírnos con las gracias de los vendedores de dulces y artesanías y practicar algo de snorkel.

Explorando las playas vecinas.

Buceando entre pececillos.

[Veggies, espero que os guste el patacón, porque si quitáis el pescado del menú esa va a ser la base de vuestra dieta en Colombia Foto de El Pachinko.]

Es una lástima que el instructor que nos tomó las fotografías se olvidase de enviarnos las copias digitales y no poder retratar la actividad con mayor lujo de detalles. Quizá ésta no sea la zona del país donde mayor cantidad de especies puedan verse, pero aún así la experiencia de nadar rodeado de pececillos es muy divertida y recomendable.

Tan recomendable como visitar el Tayrona, al menos por un día, si el tiempo de viaje no da para más. Una estancia tan corta deja inevitablemente la sensación de haberse quedado con la miel en los labios (o “con la selva a dos pasos”, mucho más descriptivo) pero eso también tiene su punto de vista positivo… Lo dicho: tengo que volver a Colombia.

En el camino hicimos una parada en las Dunas de Maspalomas; breve, pero suficiente para maravillarnos ante la existencia de este pequeño desierto único en la isla cuyas dunas, de formas cambiantes según el día y el viento, parecen querer expandirse y romper el aprisionamiento al que se ven sometidas debido a su posición entre el mar y una infraestructura hotelera cada vez más dominante y amenazadora.

A pesar de tener la consideración de Reserva Natural Especial, las Dunas de Maspalomas  están en peligro, tanto por el desarrollo urbanístico de la zona y el tránsito masivo de turistas como por los efectos erosivos de las mareas sobre un ecosistema cada día más frágil. Un problema que afecta no solo a la propia supervivencia de las dunas, sino también a las aves migratorias y nidificantes que encuentran cobijo en sus zonas húmedas .

A media hora en coche de Maspalomas se encuentra Puerto de Mogán: un pequeño pueblo perteneciente al municipio de Mogán que fue construido expresamente como puerto deportivo y urbanización vacacional a principios de los años 80, en plena efervescencia del desarrollo turístico de la isla.

Por ello, el aspecto que Puerto de Mogán presenta es de lo más peculiar: entre el de un tradicional pueblito de pescadores y una urbanización diseñada al milímetro, con todas sus pequeñas casitas iguales, de inmaculadas paredes blancas con detalles en colores vivos, llenas de flores y buganvillas.

A Puerto de Mogán se le ha apodado la Pequeña Venecia debido a su red de canales y puentes, que le otorgan un supuesto parecido con la ciudad italiana. Yo no se lo encontré, esa es la verdad, pero ni falta que le hace: Puerto de Mogán es bonito sin necesidad de comparaciones odiosas que creen falsas expectativas sobre él, dejando en un segundo plano su propio encanto.

Quienes van a Puerto de Mogán no buscan románticos paseos en góndola ni bucear en la historia. Es un lugar para descansar, tomar el sol, comer buen pescado en alguno de sus numerosos restaurantes, practicar deportes acuáticos y hacer alguna excursión en barco por la costa. El clima, cálido todo el año, invita a ello y al tiempo que explica su enorme éxito entre los turistas del norte de Europa (especialmente aquellos de avanzada edad), que como pudimos ver esos días, hacen de la isla su segundo hogar para huir del invierno de sus países de origen.

Abandonamos Puerto de Mogán haciendo uso del ferry turístico Líneas Salmón: un agradable paseo que en quince minutos nos dejó en Puerto Rico, donde de nuevo tomamos el coche para desplazarnos al hotel Sheraton Salobre Golf Resort & Spa.

Lo primero que me sorprendió del hotel fue su ubicación en medio de un paraje árido e inhóspito a unos tres kilómetros de la costa. ¿Viajar a Gran Canaria y elegir un hotel tan poco cómodo y lejos de la playa? Solo cuando recorrí sus instalaciones, comprendí: si yo me alojase en este hotel, no saldría de él ni a tiros.

El Sheraton Salobre está literalmente incrustado en una montaña, perfectamente integrado en el paisaje. Su diseño, aparentemente simple, es sencillamente genial: consta de un total de once pisos que en ningún momento parecen tales; más bien, la impresión que se tiene al ir de uno a otro es la de estar desplazándose por una estructura casi llana, y siempre en espacios abiertos, algo que unido a los dos campos de golf de 18 hoyos que lo rodean y al silencio que reina en todas sus zonas, enfatiza aún más esa sensación de encontrarse en un oasis en medio del desierto.

Tras recorrer cada una de sus plantas, contar sus siete piscinas, visitar algunas de sus habitaciones (mención especial a la Suite Presidencial) y disfrutar de una deliciosa comida en el restaurante La Palmera, finalmente nos llegó el turno de disfrutar del Aloe Spa.

Saunas, baño de vapor, hamman con cama de piedra caliente, jacuzzis… no dejamos una instalación por probar, aunque si tengo que quedarme con una, sin duda elijo la piscina exterior, donde lo que menos importan son las camas de burbujas o los chorros terapéuticos, cuando la vista que tienes delante acapara toda tu atención.

Yo lo tengo claro: en mi próxima escapada a Gran Canaria, aquí es donde me quiero quedar.

Durante mi viaje al Occidente asturiano  tuve la oportunidad de conocer a alguno de estos héroes y heroínas. “Guardianes del Paraíso” los llaman allí, y muy acertadamente, porque Asturias es un verdadero paraíso natural y cultural. De tres de ellos ya os he hablado, hoy toca el turno a otros tres; un recorrido por la tradición de la mano de sus protagonistas.

Y viendo paisajes como éste. No está mal, ¿verdad?

El Museo de la Cuchillería, en Pardiñas

Podría creerse que la cuchillería es cosa de hombres, pero Elvira enseguida me demuestra que no es así. Verla manejar el martillo y el soplete es suficiente para sentir verdadera admiración por un trabajo que domina a la perfección, si bien su labor principal en el taller es la decoración manual, quemada o labrada, de las navajas clásicas, con todo el proceso que ello conlleva.

En Taramundi, concejo al que pertenece Pardiñas, hay doce talleres de cuchillería tradicional. Éste es uno de ellos. Propiedad de Juan Carlos Quintana, artesano perteneciente a una de las familias precursoras de la cuchillería en la zona, en él solo trabajan tres personas: el propio Juan Carlos, Elvira y José Manuel Cerdeira; otro joven cuchillero que ha sabido recoger con maestría el testigo del pasado, prolongando la vida de un oficio cada vez menos rentable, y casi podríamos decir que solo valorado en los círculos más entendidos.

Sin estar dentro de ellos, no hace falta ser un docto en el asunto para apreciar la calidad de los cuchillos y navajas que salen de este taller, cada uno elaborado a mano empleando materiales como la plata, el azabache o el hueso. Si os ha picado el gusanillo y queréis tener uno de estos tesoros en casa, en su página web podéis encontrar una pequeña muestra; aunque siempre tendrá más valor si lo elegís y compráis personalmente como vuestro propio y especial souvenir de Taramundi. Un motivo más para viajar a esta zona de Asturias y descubrir sus pequeños secretos.

El Museo del Telar, en Taramundi

De museo en museo; en este caso, al Museo del Telar, ubicado en el corazón mismo de Taramundi. No por nada este concejo fue uno de los pioneros en lo que ahora conocemos como turismo rural.

Después de ver un trabajo como el de la cuchillería, el telar no me infunde tanto respeto… hasta que pruebo a hacerlo yo. Mi maestra es Susana Martínez Quintana, hija de Pilar Quintana: toda una institución en esto de trabajar la lana y el lino, hasta el punto de haber recibido la Medalla de Plata del Principado de Asturias por su trayectoria profesional.

Desde los once años lleva Pilar dándole al pedal; oficio que aprendió de su abuela y que a su vez ha enseñado a su hija, Susana,  que es quien ahora me cuenta todos los entresijos de este arte en el que solo para colocar la urdimbre, desde que se empieza a preparar el urdidor hasta que el telar está listo para trabajar en él, se necesitan de dos a tres días completos.

Así se entiende el precio de cada colcha, de cada alfombra; cada pieza vale su tamaño y diseño en oro. Susana sonríe lacónicamente cuando se lo digo: no parece que el negocio de los tejidos artesanales esté para echar cohetes. Ni siquiera siendo la mejores entre las mejores; ni siquiera si, como es el caso, son las únicas que aún mantienen vivas, al menos a estos niveles, la tradición.

El último carpintero de ribera

Y del interior pasamos a la costa. El día amaneció nublado, pero en el tiempo que invertimos en dar un paseo en lancha por el río Eo (frontera natural entre Asturias y Galicia), despejó.

Seleccionando ostras en Castropol.

Martín González me recibe en su astillero de El Esquío. Es carpintero de ribera y pertenece a una familia con nombre propio: Los Pachos, creadores de los botes de vela latina, de los que ahora en activo solo queda él. También es el último representante de este oficio que queda en Asturias; la carpintería de ribera es una ocupación que, lamentablemente y sin remedio aparente, está desapareciendo.

Me enseña su trabajo y puedo comprenderlo. Hacer una de sus embarcaciones de madera puede ocuparle tres meses, entre tallar el modelo, diseñar las plantilla, serrar la madera y no sé cuántas cosas más. Ahora lo que se lleva son las lanchas de fibra, aunque quienes entienden del tema saben que navegar en ellas no es lo mismo ni se puede comparar.

De vez en tanto todavía hay quién, por capricho o nostalgia, le hace algún encargo que él lleva a cabo con las mismas técnicas que aprendió de su padre, pero son los que menos, así que el trabajo de Martín se limita fundamentalmente a la reparación de antiguos pesqueros. Hasta que ya no queden barcos de madera que reparar.

Tras visitar a mis tres anfitriones me queda claro que este tipo de oficios, sí se mantienen, no es por nada más que tradición familiar y, sobre todo, amor. Debe ser algo que se lleva muy dentro y de lo que cuesta desprenderse, como demuestra el hecho de que Pepe, tío de Martín ya retirado, todavía siga realizando un velero tras otro, hasta acumular decenas de ellos en su propia casa. A tamaño escala, no os vayáis a asustar.

Y si de viajar al pasado se trata, la noche la paso en la Casona Cantiga del Agüeira, en el pueblo de Pumares. Llamarlo pueblo es hacerle un favor, porque son cuatro casas contadas; un lugar en el que el paso del tiempo se ha detenido, o directamente nunca se atrevió a poner los relojes a funcionar.

Pumares, un lugar donde retirarse a no hacer nada y sentir la paz.

A veces me gustaría que fuera así: como antaño. Me cuesta no ponerme melancólica al comprobar que determinadas cosas se pierden inevitablemente, pero supongo que así ha sido siempre: sino viviríamos como en la época del Chao Samartín.

Por suerte, cuando el valor patrimonial de algo se reconoce, estamos un paso más cerca de conservarlo. Y quién no nos dice que un día, cansados de tanto progreso, se den vuelta las tornas y terminemos todos pescando en barcas de madera, tejiendo nuestros propios trapos y enfurtiéndolos en el batán. Cuanto menos, resulta divertido pensarlo.

Podría no hacerlo y ahorrarme todos los quebraderos de cabeza. Éste es sin duda uno de los textos más difíciles a los que me he enfrentado hasta la fecha, pero no quiero dejar de escribirlo. Aunque no diga nada profundo ni interesante, siento la necesidad de transmitir la experiencia que más me ha marcado en mi último viaje. La más triste, la más desgarradora; una experiencia que no viví en mi anterior viaje a Israel.

Aquel viaje fue perfecto e inolvidable. Tenía, desde hacía tantos años, tantas ganas de viajar a esa parte del mundo, que fui con la predisposición correcta para disfrutar de cada minuto, sin ahondar en nada más. Ni siquiera en el camino de Tel Aviv a Jerusalén reparé en los muros de hormigón que impedían ver el paisaje. Esta vez sí.

En ambos trayectos, el de ida y el de vuelta, tuve la oportunidad de conversar con nuestros taxistas. Israelí el primero y palestino el segundo; un pirata sin licencia con el que acordamos precio en la puerta de nuestro hotel en Jerusalén Este.

Sus opiniones no eran muy diferentes. Claro está que uno se expresaba con la compostura propia del que, pese a todo, se encuentra en una posición favorecida dentro del conflicto, mientras que el otro no tuvo reparos en exteriorizar su frustración y odio para con sus opresores; pero, en esencia, los dos pensaban lo mismo. El Muro de la Vergüenza. Me quedo con este nombre frente a otros con los que se le ha designado, como Muro del Apartheid o Muro de Berlín del Siglo XXI. Cientos de kilómetros de vallas, alambradas y hormigón que más que transmitir seguridad, infunden temor, odio y, sobre todo, vergüenza.

Mantengo como uno de mis mayores deseos desde hace mucho tiempo recorrer los Territorios Palestinos, pero en este viaje, planeado en familia para vivir la Semana Santa en Jerusalén, me tuve que conformar con cruzar un día a Belén. Mi primer contacto con el Muro y lo que separa. Suficientemente desgarrador.

Ir de Jerusalén a Belén es muy fácil. Tan solo debes estar seguro de llevar contigo tu pasaporte y subir en alguno de los autobuses que, desde la estación situada frente a la Puerta de Damasco, llevan bien al Checkpoint 300  (autobús 24; precio: 5 ILS), bien al mismo centro de Belén dando un rodeo que alarga el tiempo del trayecto (autobús 21; precio: 7 ILS). Tras mucha insistencia por mi parte, elegimos la primera opción.

Me sorprendió la poca cantidad de palestinos que nos acompañaban. Éramos casi todos turistas, algo que a mis padres les tranquilizó. Acostumbrados a otra forma de viajar, ellos hubiesen optado por ir en taxi privado dando los rodeos que fueran necesarios para evitar cualquier punto de conflicto. Tuve que ponerme muy pesada, e incluso amenazar con que cada uno fuera por su parte y encontrarnos ya en Belén, para que cediesen a subirse en ese autobús. Cosas de familia.

La distancia que separa Jerusalén de Belén es mínima, y en apenas 20 minutos, contando las paradas que el vehículo hizo en el camino, estábamos en el famoso Checkpoint. Se nos cayó el alma a los pies. Recuerdo a mi madre recitando “ayayayayayay” como un mantra; a mi padre, más crítico con la situación, y a mi hermana… en fin, mi hermana callada y atenta a todo, como corresponde a alguien de su edad. Y a cualquiera.

Puede que sepas a lo que vas, y puede que ese punto de control, más acostumbrado a recibir recibir turistas y peregrinos todos los días, no sea ni mucho menos el más duro que exista. No lo sé porque los demás no los conozco, pero es suficiente. Suficiente para superar con creces tus expectativas; suficiente para sentir rabia, vergüenza y lástima; suficiente para sentir que estás entrando en una cárcel o en un campo de concentración.

El trámite, no obstante, fue sencillo. Ni siquiera nos pidieron el pasaporte. Atravesamos las rejas, puertas giratorias y corredores carcelarios, y en menos de 3 minutos estábamos en territorio palestino. O algo parecido, porque el control israelí se mantiene también en ese lado de la frontera.

Allí esperaban unos diez taxis para llevarnos a Belén, no sin antes insistir hasta la saciedad para hacer un tour por algunos de los puntos relacionados con la tradición cristiana inexorablemente asociada a esta ciudad. Pero el encanto ya se había roto antes de empezar. El camino que lleva a Belén (rom pom pom pom) no es un camino, sino un muro de hormigón que además no lleva, sino separa. Con ese punto de partida, nuestro peregrinaje personal iba a ser vivido desde una perspectiva completamente distinta a la que habíamos imaginado cuando planeamos el viaje. Eso, otro día lo contaré.

La vuelta, sin embargo, fue diferente. El Muro era el mismo, pero esta vez coincidimos con varios palestinos (que no podrían cruzar esa frontera de no contar con el permiso de rigor, aunque se dirijan a Jerusalén Este: “su” Jerusalén), además de una pareja de turistas alemanes que compartían nuestra misma perplejidad .

Fue un tránsito lento. Los palestinos, delante de nosotros, estaban literalmente aterrorizados. Se notaba. Posiblemente pasasen por ese trámite todos los días, y quizá precisamente por eso supiesen lo que les esperaba. Fue una humillación tras otra, más de tres veces les hicieron pasar por el detector de metales y enseñar sus papeles. Yo no sabía dónde mirar.

Cuando el chequeo hubo acabado, también nosotros tuvimos que pasar ese control y enseñar nuestros pasaportes. Eso me hizo sentir ligeramente mejor, al igual que el engorroso proceso que nos retuvo casi una hora en el aeropuerto antes de facturar nuestras maletas para volver a casa. Sospechosos somos todos, supongo. Sospechosos de qué.

Decía en las primeras líneas de este post que no entro ni quiero entrar en política. Israel es un país que me deja gratos recuerdos, tanto de este viaje como del anterior. También lo poco que he podido conocer de Palestina. En suma, un pedazo de tierra con tanto que ofrecer, tanto potencial, que es una lástima que la miseria humana se empeñe en destruirlo. En más de 4.000 años de Historia, Palestina, Israel, Tierra Santa para quien guste, solo ha conocido 40 años de paz, bajo el reinado del rey Salomón.

La paz no se construye con cemento ni con alambradas. Los muros solo crean separación y odios; odios que hoy rigen el día a día de unas personas (porque eso son todos, personas, al margen de su nacionalidad o religión) que han venido al mundo para lo mismo que nosotros: para vivir. Un derecho fundamental que, lamentablemente, en esta tierra se viola diariamente en nombre de una bandera o del mismo Dios.

El viaje era particular en muchos sentidos. La experiencia consistía en disfrutar las mieles de lo que sería una escapada de relax a Gran Canaria; es decir, unas “vacaciones” que en realidad no lo eran porque iba en calidad de blogger a probar los servicios e instalaciones de los hoteles pertenecientes a la Asociación Gran Canaria Spa, Wellness & Health, pero con el atractivo añadido de que lo haría acompañada de mi pareja, como si de una escapada real se tratara.

Además, y por petición expresa mía, también reservaríamos tiempo para conocer el interior de la isla; una de las pocas del archipiélago canario que aún me quedaban por pisar.

El precioso interior de Gran Canaria, del que próximamente hablaré.

Si me lo permitís, voy a empezar por el final: qué bien sienta vivir a cuerpo de rey. Me encanta viajar, llenarme de polvo en los trenes de India, comer en mercadillos y llegar a los hostales exhausta, pero (y me repito) qué bien sienta desconectar de todo, dejar la mente en blanco y ocuparse solo de descansar.

Tras mucho pensarlo, y ahora que precisamente regreso de lo que teóricamente han sido mis verdaderas vacaciones (en las que no he podido evitar hacer fotografías en cada esquina y tener la mente a mil por hora por todo lo que he visto), creo que mi nueva definición del término, aplicado a mi caso concreto, se ajusta bastante a lo vivido en Gran Canaria.

Imaginad que llegáis a un hotel (el Gloria Palace de San Agustín en nuestro caso, a pocos minutos de Maspalomas y la Playa del Inglés), y os dicen que el plan del día consiste únicamente en poneros el albornoz y dejar que os mimen.

El Hotel Gloria Palace de San Agustín cuenta con el mayor centro de talasoterapia de Europa: cerca de 7.000 metros cuadrados dedicados a la salud y el bienestar haciendo uso de las propiedades terapéuticas del mar. En datos: cuatro piscinas de agua marina a temperaturas entre los 33ºC y los 40ºC, tanto exteriores como interiores, entre las que destaca la más grande, “Puesta en forma”, con un circuito de 33 estaciones de hidroterapia: equipos de natación a contracorriente, chorros de agua y microburbujas, entre otros.

A todo eso añadid el gimnasio, las saunas, baño turco, cabinas de tratamientos personalizados, masajes… y muchas cosas más que me veo incapaz de recordar.

Foto cortesía de Gloria Palace Thalasso & Hotels

No llevé cámara más que la del móvil, y creo que se entiende. Tenía “solo” una tarde para disfrutar de todo ello y quería aprovecharla. Empezamos con un tratamiento de fangoterapia remineralizante, y gracias a Dios que no hice fotos, porque la imagen me hubiese acompañado toda la vida.

El tratamiento, como su nombre indica, consiste en desnudarse íntegramente y dejarse envolver con una especie de barro con propiedades antiinflamatorias, relajantes y activadoras del metabolismo (a mí me lo hizo un tío cachas, mientras que a mi novio le tocó una mujer; me pregunto si estará todo pensado o fue casualidad) para después ser cubierto por un plástico y una manta geotérmina durante unos 25 minutos.

Un cuadro. Admito que me dio un ataque de risa, pero a los pocos minutos conseguí relajarme y abstraerme en la música de fondo hasta casi quedar dormida. Mi masajista llegó en el mejor momento, cuando ya casi podía sentir los poros dilatados y todos los minerales penetrando en mi piel con la promesa de rejuvenecerme y hacerme más guapa y  delgada. ¿Repetiría? Sí. ¿Y quién no?

Tras pasar por la ducha, le llegó el turno al masaje relajante: una verdadera gozada que también terminó cuando empezaba a gemir de placer (esos dedos hacían magia en mi maltrecha espalda), pero que no me dio demasiada pena ya que después teníamos tiempo libre para disfrutar de la sauna y el circuito de hidroterapia.

Y ahí nos quedamos. Chorrito por aquí, burbujita por allá, cuidado que se me ha metido algo de sal en el ojo, jacuzzi… Una maravilla. Quién diga que no le gustan este tipo de viajes miente bellacamente o no los ha probado. Todos necesitamos descansar alguna vez, y en mi caso, he comprobado para mí descansar equivale a dejar de Viajar (en mayúsculas), así que espero tener la oportunidad de volver a hacer una escapada parecida muy pronto.

El segundo punto fuerte del Hotel Gloria Palace de San Agustín es la zona chill out de su terraza. Ahí terminamos el día (no sin antes dar buena cuenta del bufé de la cena) tomando un cóctel con vistas al mar. Hubiésemos podido bañarnos en la piscina, pero ya no había fuerzas; de todas formas, todavía nos quedaban dos días para disfrutar de la isla de Gran Canaria y sus spas.