Como adelantaba el último día, durante mi estancia en Xi’an no paró de llover. Con mala leche. Pero ni eso, ni el otro pequeño contratiempo que me ocurrió esos días, impidió que aprovechase mi tiempo en la ciudad.

Me alojé en el International Youth Hostel situado frente a la Torre de la Campana. Una elección fácil y práctica, ya que al estar en el centro de la ciudad me permitía ir a pie a casi todos los lugares de interés. Cuando no, el autobús público pasa por ahí constantemente.

Además, al otro lado de la calle (cruzando por un paso subterráneo, luego evitaba mojarme) se encuentra un fantástico centro comercial cuyo food-court y sala de juegos de la séptima planta terminaron convirtiéndose en mi refugio durante esas mañanas y mediodías de lluvia intensa.

Únicamente por las noches el aguacero se calmaba un poco, y era entonces cuando yo, cual caracolito trastornado, asomaba la cabecita y aprovechaba para pasear. Por eso, no os extrañe que la mayoría de las fotografías sean nocturnas o muy tardías; que, por otra parte, son las horas mágicas de esta ciudad.

Como tantas otras ciudades chinas, Xi’an tiene su Torre de la Campana y su Torre del Tambor, antiguamente empleadas para señalar las horas, los cambios de guardia, o en este caso, el comienzo y el final del día.

En Xi’an estas torres se encuentran en una de las principales arterias del centro; la de la Campana concretamente, sobre una rotonda. Puede parecer una tontería, pero cada vez que pasaba frente a ellas no dejaba de sorprenderme cómo estas estructuras del siglo XIV han conseguido integrarse de tal manera en el paisaje urbano de la ciudad. Como si hubiesen sido diseñadas expresamente para esa rotonda comercial. No es lo mismo que verlas rodeadas por un parque. A mi, que me gusta fantasear con el pasado, me era imposible imaginar el aspecto que la zona podría haber mostrado en su época.

Continuando hacia el norte, dejando atrás las dos torres y a un lado un Starbucks, un Häagen Dazs y un McDonald’s, se llega al barrio musulmán de la ciudad.

EL BARRIO MUSULMÁN

Chinos musulmanes. Suena raro, ¿eh? Recuerdo una broma recurrente que tenía hace tiempo con unos amigos, hablando del mestizaje, en la que nos preguntábamos unos a otros si habíamos visto alguna vez un “chino negro”. Y no me refiero a “morenito de piel”: negro-negro. Un cruce perfecto entre ambas razas que diese como resultado una persona de rasgos asiáticos con piel negra y brillante como el alquitrán.

La respuesta en mi caso (y en el de todos) era no. Y todavía no he visto ninguno. Pero ya puedo decir que he conocido a los Hui: uno de los varios grupos musulmanes que hay en China, el más numeroso, con casi 10 millones de integrantes. Todavía más interesante si cabe.

En realidad la idea de los musulmanes chinos no es tan extraña, ya que la llegada del Islam a China fue tan pacífica como natural. Se remonta más o menos al siglo VII, cuando los comerciantes árabes que llegaban a China a través de la después conocida como Ruta de la Seda, comenzaron a establecerse y construir sus mezquitas. En el caso de aquellos que venían a través de la ruta marítima, en la costa sur: ciudades como Guangzhou o Quanzhou, dos de los puertos meridionales más importantes, cuentan con sus mezquitas hoy día.

Chang’an, la antigua ciudad de Xi’an, era el punto de inicio y final de la legendaria Ruta de la Seda terrestre. Aquí llegaban las caravanas de camellos que, tras descargar sus mercancías, regresaban a Europa repletas de los exóticos tesoros asiáticos que tanto gustaban a la encorsetada nobleza del viejo continente Con tanto trajín, no es de extrañar que la ciudad se convirtiese en el hogar de una de las comunidades musulmanas más fuertes y consolidadas del Imperio.

Si bien al principio los Hui tuvieron un estatus separado del resto de la sociedad, poco a poco fueron integrándose en la comunidad Han, adoptando sus nombres, lengua, y muchas de sus costumbres. Y conservando muchas otras; entre ellas, por supuesto, su religión. Ésta es su mayor característica: se trata de la única minoría étnica reconocida por el estado chino cuya identidad tiene una base religiosa, y no racial o lingüística. Un pueblo especial, sin duda, el de los Hui.

La primera impresión del barrio musulmán de Xi’an puede decepcionar un poco. La entrada se hace a través de un mercadillo de souvenirs que, si bien es muy bonito, tiene todos los defectos que caben esperarse de un lugar creado por y para el turismo. Pero sólo hay que callejear un poco para sumergirse de lleno en un ambiente puramente musulmán. Bueno: chino musulmán, que no es exactamente lo mismo.

Mercadillo turístico

En primer lugar, la Gran Mezquita: una de las más grandes de China según dicen, aunque no por esto esperéis encontrar un majestuoso templo islámico al uso. Es una mezquita china, con elementos característicos de la arquitectura de ambos estilos, chino e islámico: muro de los espíritus (chino), minarete central (musulmán), jardines con piedras (chino), sala de oración (musulmán), pagodas (chino), carteles escritos con caligrafía árabe (musulmán)… Un visita realmente interesante que bien vale los 25 yuanes que cobran por entrar.

Pero aún más interesante es el mero (y gratuito) acto de pasear por el barrio, entre carnicerías terroríficas, pequeñas y anónimas mezquitas escondidas entre los edificios, y abriéndose paso entre chinos con largas barbas y el tradicional gorrito de oración. Y, no: no soñéis con tomar una cerveza en esta zona. En eso también son musulmanes. Para ello volved sobre vuestros pasos hasta la animada calle Beiyaunmen: no todos, pero algunos locales venden (a precios algo más elevados de lo habitual, pues saben que juegan con ventaja) el preciado oro líquido.

Estimados clientes: nuestro local se encuentra en proceso de una ligera remodelación. No se corten y siéntense igualmente, la cocina sigue abierta.

El ambiente nocturno es una pasada

LA SALCHICHA (Y SUS CONSECUENCIAS)

No hubo tarde o noche que me privase de mi recorrido por el barrio musulmán. Me enamoró. Y claro, tanto pasar por delante de los puestos, uno termina queriendo probarlo todo. Los huevos de ¿codorniz? estaban exquisitos, y en esas me encontraba yo cuando, una tarde cualquiera, me topé por decimotercera vez con uno de esos carritos de salchichas que todos los chinos picoteaban constantemente, como si fuese el mejor de los snacks. Tenía que probarlas.

Antes de que preguntéis: sí, las fotos son de ese momento y esa salchicha. No fueron tomadas con posterioridad para ilustrar el post. Tengo la costumbre de hacer fotos a todo; cuando no me da tiempo a sacar la libreta, la cámara es mi memoria en imágenes, así que todos los pasos de ese (aparentemente) inocente acto que me llevó a la ruina fueron documentados al detalle.

Me acerqué al carro. Y, sin detenerme demasiado a comprobar la mercancía, tras preguntar el precio (2 yuanes) indiqué a la amable tendera que me diese una salchicha. “¿Picante? ¿Estos polvos color carmín que a-saber-tú-qué-son? ¿Los negros también?” “¡Claro, mujer! ¡Tú ponle todo, que a mi me encantan estas cosas!”.

Sólo cuando tuve la salchicha en la mano y pude observarla a corta distancia, me di cuenta de que el aspecto y textura de la carne no se presentaba tan apetecible como de lejos parecía. ¿De qué demonios sería? Cerdo seguro que no. Afortunadamente rata o perro tampoco, ya que los Hui no pueden comerlo, pero aún así tenía una pinta sospechosa. En cualquier caso, ya era muy tarde para echarse atrás.

¡Hombre, un puesto de deliciosas salchichas! ¡Probémoslas!

"Échale tó, que yo tengo un estómago a prueba de bombas"

Le di un bocado. Y el segundo casi por inercia, sin darme tiempo a paladear lo que todavía tenía en la boca. Gomosa. Y ligeramente picante, sí, pero no fue eso lo que me partió en dos el estómago y me produjo una nausea digna de aparecer en el libro Guinness de los Records. Instantáneamente (y no exagero un pelo) empecé a encontrarme mal, a tener cada vez más y más náuseas, y no me quedó más remedio que sentarme en una tienda hasta terminar una botella de coca-cola de medio litro. Sólo entonces el malestar (y el regustillo) comenzó a desaparecer.

Pero no sería hasta cuatro horas después, ya en el hostal, cuando empezaron los vómitos. Dos días me duró la “indigestión”. Y a día de hoy tengo mis dudas de que la culpable de todo el desastre fuera verdaderamente la salchicha, o el pollo de una ensalada César que había cenado la noche anterior en el hostal. Cuando me detuve a pensarlo bien, recordé que sabía a pasado de tres meses.