Dicen que Machu Picchu fue el único lugar del Perú donde los españoles no llegaron jamás. Teniendo en cuenta su ubicación, escondida entre las montañas a unos 2450 metros de altitud, no es de extrañar que la ciudad permaneciese “perdida” durante años. No sería hasta principios del siglo pasado cuando el norteamericano Hiram Bingham, un profesor de historia interesado en estos temas, llegó hasta las ruinas con la ayuda de un aldeano de la zona, sacando para siempre a la ciudadela inca de su (casi) anonimato.

Desde entonces, y hasta la fecha, existen únicamente dos formas de acceder a Machu Picchu: en tren o a pié. Digo “hasta la fecha” porque hace pocos días, y a raíz de las inundaciones que el pasado enero provocaron que miles de turistas quedasen atrapados en Aguas Calientes, el gobierno peruano ha calificado de “necesidad pública” la construcción de una carretera que conduzca hasta el Santuario Histórico. Dejando a un lado lo que esta decisión pueda o no afectar al entorno paisajístico (un debate en el que cada uno tiene su opinión, de acuerdo con sus intereses) ésta podría ser una muy buena noticia para los viajeros de bajo presupuesto que en los últimos años han visto como Machu Picchu se ha convertido en un destino de verdadero lujo, lejos del alcance de todo el mundo.

Y es que Machu Picchu es caro. El oligopolio formado entre las agencias de trekking (que llegan a cobrar 350 dólares por el “Camino del Inca” y 250 por el “Jungle Trail”) y las dos compañías ferroviarias (Inca Rail y Perú Rail) han llevado a los mochileros (entendiéndose bajo este término aquellos que viajan con cuatro duros) a “inventar” una tercera vía para llegar a las ruinas. Ésta, conocida popularmente como la “Ruta Alternativa”, consiste en ir de pueblo en pueblo, subiéndose en trenes, autobuses y camiones, cruzando ríos y quemando suela, en un arduo y penoso camino que puede llegar a prolongarse durante dos días.

Supongo que no tendré que decir que esa fue siempre mi primera opción. Para empezar, no había reservado con antelación el “Camino del Inca” (requisito absolutamente necesario, ya que el límite de personas que pueden acceder a la ruta ronda las 500 diarias, incluyendo porteadores y guías) y no estaba dispuesta a pagar casi lo mismo por el “Jungle Trail”, una ruta inventada y alejada de los verdaderos caminos incas, sólo por “amor a la naturaleza” (estoy cansada, ¡qué queréis!). La opción del tren tampoco terminaba de convencerme: pagar un dineral por un viaje de dos horas me parecía una estupidez si podía recorrer la misma distancia por unos pocos soles. Pero había un problema… no quería hacerlo sola.

Iglesia de los Jesuitas. Plaza de Armas de Cuzco.

Un edificio cualquiera

He de reconocer que, una vez en Cuzco, “me acojoné”. En el hostal donde me alojaba nadie me daba ningún tipo de información sobre la famosa ruta, el tiempo empeoraba por momentos (aunque las fotos no lo reflejen –gracias a mi arte ;) – el cielo estaba bastante gris y llovía un buen rato todos los días), y ninguno de los huéspedes parecía tener problemas para pagar cientos y cientos de dólares en guías, excursiones, tickets y alcohol. Por más que pegué la oreja, no di con nadie que pensase lanzarse a la aventura de los caminos locales; y aunque la economía ha sido siempre un punto importante a la hora de tomar decisiones en este viaje, por una vez decidí que no me arriesgaría a estropear mi visita a Machu Picchu (ni mucho menos mi integridad física) por ahorrarme unos cuantos euros.

De modo que, al final, pagué. Eso sí, alejándome de intermediarios y buscando cada billete yo misma. Más que por una cuestión de dinero (no he ahorrado mucho con respecto a lo que me proponían en la agencia) por tiempo y libertad: las excursiones organizadas, como su nombre indica, tienen los tiempos marcados hasta para ir al servicio y, como siempre, yo prefería ir a mi aire: poder quedarme a dormir donde quisiese y comer donde me apeteciese. Finalmente, con mi billete de tren en mano, las baterías de la cámara a tope, un par de mudas limpias y el cuaderno de notas en el bolsillo, puse rumbo a la ciudad sagrada de los incas.

Iglesia de Ollantaytambo

El tren

Interior del Vistadome

Cuando llegué a Ollantaytambo, a las siete y media de la mañana, la estación estaba completamente vacía. El tren no salía hasta las nueve, y muchos de los que habrían de subirse conmigo habían elegido pasar la noche en el pueblo, por lo que aún estarían desayunando y no llegarían hasta minutos antes de la partida. Durante casi una hora, Ollantaytambo fue solo mío.

Finalmente, el tren llegó y las puertas se abrieron. Primera sorpresa: se trataba del Vistadome, un tren con servicio a bordo y ventanas en el techo que permiten apreciar los paisajes del Valle Sagrado en toda su inmensidad. En teoría, yo debía viajar en el Backpackers, el  normal y corriente, pero por los 63 euros que había pagado por el viaje (i/v), el cambio no me pareció nada mal.

El ambiente en el tren durante las dos horas que tardamos en llegar hasta Aguas Calientes, podría ser comparado con el del viaje de fin de curso de unos alumnos de la ESO. Mis compañeros de vagón, tan dispares como numerosos, reían, chillaban, cantaban, se levantaban de sus asientos, sacaban las cabezas por las ventanas, hacían fotos a las azafatas… La verdad es que el espectáculo era gracioso, más todavía cuando quienes lo hacían no eran dos mochileros de treinta años sino un matrimonio de sesenta y cinco, equipados de la cabeza a los pies con ropa de montaña de primeras marcas y sin estrenar.

En ese tren se percibía una energía especial. Y no era para menos: de manera excepcional, y como si de un peregrinaje religioso se tratase, todas esas personas tan diferentes, llegadas cada una de nuestra parte del mundo, nos dirigíamos hacia un destino común; un destino, en muchos casos, esperado durante años. Sólo con mirar a los ojos de algunos de ellos, podía leerse la emoción, el tiempo que llevaban preparando ese viaje. Especialmente llamativo era el caso de los sudamericanos: argentinos, chilenos, brasileños… no sé por qué, pero sus miradas tenían un brillo especial; como si, para ellos, Machu Picchu significase algo más.

Fue precisamente analizando estas sensaciones, siendo silencioso testigo de toda esa alegría que me rodeaba, de esa excitación, de esos nervios, cuando descubrí algo que me hizo encogerme en el asiento. Entre todas esas risas, entre toda esa –casi podríamos llamarla así- “fe”, había un extraño, un pagano, un hereje.

Y la hereje era yo.

Alborotados como niños de colegio (¡no hay uno en su asiento!)

He pensado bastante en si debería decir esto o no, si será bueno que me “confiese”, o más me valdría guardármelo para mí y fingir ser yo también una de esas personas para quienes Machu Picchu representa un sueño en la vida, una especie de Meca a la que algún día hay que ir. No puedo. De hacerlo así, tendría que escribir mintiendo desde el principio, y en esas condiciones, ningún texto o crónica puede salir bien. Así que, aun a riesgo de equivocarme en mi decisión, empezaré confesándome y diciendo la verdad:

Para mí, Machu Picchu nunca ha significado nada. Es cierto que cuando preparaba este viaje y fantaseaba con la idea de llegar a Sudamérica (algo que nunca estuvo asegurado) Machu Picchu era un lugar que estaba en «la lista», que a toda costa tenía que conocer. Pero… ¡porque es Machu Picchu! Una de las grandes maravillas del mundo, un destino de culto que no debe faltar en el cuaderno de ruta de ningún viajero que se precie. Simplemente por eso, había que ir. Fuera de ello, Machu Picchu, como tal, me importaba un rábano.

Paisajes desde el tren

Dicho esto, y contando con que algunos de los que me leéis me conocéis un poco, supongo que habrá quien se pregunte “¿Pero a esta no le gustaba tanto la historia, la arqueología y no sé qué más? ¿Cómo puede decir ahora que Machu Picchu le importaba un rábano?”. Todavía no lo he contado todo… No se trataba únicamente de que Machu Picchu no me importase, el tema es un poquito más personal: «odiaba» a los incas. Hasta embarcarme en este viaje y llegar a Sudamérica no tenía demasiada idea de quienes habían sido, qué territorios habían ocupado, ni cuántos años había durado su imperio, pero los odiaba. Y hay una explicación…

Cuando tenía once años, mis padres me llevaron de viaje a Egipto. Y para mí, personita de “poca imaginación”, ese viaje marcó un antes y un después en mi vida. Fue tal el impacto, que desde el momento en que puse un pie en mi casa no hice otra cosa que leer sobre los egipcios: llegué a convertirme en una pequeña experta, a saberme las fechas de memoria, a acumular libros, libros y libros sobre la materia (hablo de libros universitarios, en español, inglés e incluso francés –idioma que nunca hablé demasiado bien-). Siendo claros: era una friki. Mi sueño, mi máxima aspiración en la vida, era estudiar Historia, convertirme en arqueóloga, e irme a vivir a Egipto (idea que mantendría firmemente hasta los 18 años y que nunca llevé a cabo, algo por lo que todavía me doy golpes contra la pared).

Y, a todo esto, un día, de casualidad, escuché hablar de los incas. En realidad, no estoy segura de que fuesen los incas: tanto podrían haber sido los incas, como los mayas o los aztecas. Para mí, todos eran “la misma mierda”. De hecho, también odié a los romanos (esto, un poquito más justificado) y a los griegos (que no tenían la culpa de nada). Desde mi mentalidad infantil (recuerden que tenía 12 o 13 años) cualquier civilización que pretendiese siquiera compararse con los egipcios era “la competencia”. No había lugar para ser de los dos, era una cuestión como Barcelona o Real Madrid. Pepsi o Coca-Cola. Y no había vuelta de hoja.

Alguna ruina desde el tren (me tocó el lado malo, las vistas del río por la otra ventana son impresionantes)

Volviendo a la época actual, concretamente al domingo a las diez y media de la mañana, se da por hecho que, a mis 25 años, ya no puedo decir que “odie” a los incas porque “son la competencia, unos mierdas y no sirvieron para nada”. Pero ese tipo de pasiones infantiles, creo yo, siempre quedan en nuestro subconsciente, en un pliegue muy oculto de nuestra personalidad; en nuestro «Ello», que diría Freud. Y por eso, en aquel tren, esa mañana de domingo y a punto de llegar ni más ni menos que a Machu Picchu, yo no podía evitar pensar “seguro que la cosa no es para tanto…”.

En esos pensamientos me hallaba inmersa, cuando una grabación emitida por megafonía me sacó de mis cavilaciones: “Damas y caballeros, su atención por favor: El Momento ha llegado”.

El Momento. EL MOMENTO. El tono y las palabras usados en la grabación y los aplausos enfervorizados con que irrumpieron todos mis compañeros de vagón no hicieron otra cosa que recordarme mi condición de hereje. Pero «El Momento» había llegado, y ya no había marcha atrás: hereje o no, estaba punto de visitar la joya del Imperio Incaico.