Las coloreadas fachadas del Bryggen constituyen una de las imágenes más representativas de Noruega. Considerada la “puerta de entrada a los fiordos”, Bergen es una de esas poblaciones que engañan a simple vista, nada más desembarcar, cuando uno posa por primera vez el pie en su puerto. 

La primera impresión es que se trate de una ciudad pequeña. Parece un pueblo, y sin embargo, con sus más de 260.000 habitantes Bergen es la segunda ciudad del país por población, sólo detrás de su capital, Oslo.

También Bergen fue capital de Noruega mucho tiempo atrás. Fundada en el año 1070 por el rey Olav Kyrre, Bergen adquirió ese estátus en el siglo XIII, y a finales de ese mismo siglo, al tiempo que Oslo era nombrada capital oficial de Noruega, Bergen se convirtió en una de las ciudades más importantes de la Liga Hanseática.

Tras pasar rápidamente ante el Haakonshallen y la Torre Rosenkrantz, visitamos el museo Schøtstuene, antigua oficina abierta por la Liga Hanseática en el siglo XIV, donde tenían lugar las asambleas de este importante grupo económico y social compuesto por aquellos mercaderes llegados del norte de Alemania que controlaban el comercio, especialmente del bacalao seco, en esta zona de Europa. 

Indagar en la historia y curiosidades de los hanseáticos produce la misma sensación que sumergirse en un libro de intrigas y esoterismo. Un grupo de hombres prácticamente aislados, comunicándose entre ellos únicamente en frisio y alemán, sometidos desde los 14 años a duras pruebas de iniciación, con la prohibición expresa de tener contacto con mujeres… un mundo oscuro en definitiva, ¡y todavía no habíamos visto nada! Cuando más tarde visitamos el museo Hanseático y descubrimos el modo en que los mozos eran obligados a dormir, de dos en dos en pequeños armarios cerrados con llave (en teoría para protegerse del frío, aunque lo de cerrarles a cal y canto no pueda decirse que siga la misma lógica), resultó imposible que la imaginación no echase a volar sola. 

A pocos metros de la vieja oficina hanseática se encuentra el Bryggen, centro neurálgico de la ciudad en la época medieval, donde los mercaderes tenían sus casas. Declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1979, el conjunto es tan pintoresco que parece un montaje, un juego de casitas de muñecas.

En cierta forma, sus vivos colores y el hecho de que en la actualidad se trate de un barrio eminentemente turístico, el Bryggen me recordó vagamente al Caminito de Buenos Aires. Tiendas de souvenirs y artesanías, pubs, restaurantes… Aún así el conjunto está estupendamente conservado, y uno no debe esforzarse mucho para imaginar la vida en aquella época.  

Son 62 casas de madera para ser exactos, y se encuentran tan pegadas las unas a las otras que los vecinos podrían (en caso de que así lo quisieran) darse un abrazo de ventana a ventana. Su apariencia exterior engaña: como veríamos en el museo Hanseático, por dentro son auténticas mansiones, llenas de pasadizos y salones, e incluso escaleras secretas ocultas tras armarios para llegar a las “habitaciones de verano” de los capataces. Claro que el hecho de que estuviesen tan juntas tenía sus inconvenientes, y el barrio entero sufrió repetidos incendios a lo largo de su historia; el último, en 1955.

Tras la visita al museo Hanseático nos dirigimos al funicular Fløibanen, que en menos de diez minutos nos dejó en lo alto del monte Fløien, una de las siete montañas del “de syv fjell” que rodea Bergen. 

Desde sus 320 metros las vistas de la ciudad son absolutamente maravillosas, ¡más con el buen tiempo que nos había tocado en suerte! Y nunca mejor dicho, porque Bergen es conocida como La Ciudad de la Lluvia, y nosotros gozamos no sólo de un sol radiante, sino de una envidiable temperatura de más de 20 grados. 

Hacía tanto calor (según el criterio de un grupo de personas que habían viajado a Noruega bien provistas de chaquetas y abrigos), que no pudimos resistirnos a hacer una parada en el restaurante del mirador para tomar una Coca-Cola, posiblemente la más cara de nuestra vida.

Mereció la pena, porque el lugar se encuentra exactamente igual que en las fotografías de los años 20 que uno puede ver antes de subir en el funicular. Y yo, que me había fijado en ellas, no pude evitar imaginarme dentro de un cuadro de Renoir, pongamos por ejemplo El Baile en el Moulin de la Galette, aunque ni el siglo ni la vestimenta tengan nada que ver con los de las fotografías en blanco y negro que acababa de ver. Un sinsentido. Habíamos quedado que los viajes son emociones, ¿no? Aunque estas sean completamente irracionales, como es el caso.

Había llegado la hora de comer y nos moríamos de ganas de conocer el Mercado del Pescado, de modo que hacia allí nos dirigimos, esta vez a pie, por un precioso y arbolado paseo monte abajo que nos ocupó aproximadamente tres cuartos de hora.

A pesar de ser tarde para los estándares noruegos, el Fisketorget estaba hasta los topes, fundamentalmente turistas comprando caviar, salmón y ballena, o comiendo marisco fresco en sus puestecitos. Una de las mayores sorpresas de este viaje fue comprobar que gran parte de las personas que atienden estos puestos son de origen español o latino; nosotros tuvimos ocasión de hablar con  Alba, una jovencita que se mudó a Noruega hace un año y está encantada de la vida, ¡es ya toda una experta en caviar! 

Tras probar diferentes tipos de huevas, nos dimos un homenaje a base de gambas frescas y unos bocadillos muy típicos de esta zona, de salmón u otros pescados. Yo me decidí por el de gambas del mar del Norte, de las que a pesar de su en ocasiones no demasiado agradable aspecto (¡un amigo dice que le recuerdan a larvas!), me declaro auténtica fan. 

Tras el almuerzo el grupo se separó para disfrutar de Bergen cada uno a su aire. Mientras Ignacio se perdía entre la multitud haciendo algunas de sus estupendas fotos y el resto de mis compañeros tenían un encuentro fortuito con un nudista frente a la Iglesia de San Juan, yo me dediqué a callejear en el centro, peleando con mi cámara y encolerizándome cuando por enésima vez en el día decidió apagarse por su propia voluntad y no sacar más fotos.

En ese momento juré que lo primero que haría al regresar a España sería comprar una nueva y tomarme otra vez en serio el tema fotográfico, que en los últimos tiempos tengo algo abandonado, en parte por desmotivación, en parte por falta de tiempo. ¡Y lo he cumplido! Lo primero, claro; lo segundo veremos en qué queda… pero prometo intentarlo :D 

Estatua del dramaturgo Ludvig Holberg

Aquella noche el Empress se vistió de fiesta para la Cena con el Capitán… una cena que al final se llevó adelante «sin capitán», pues éste no podía dejar el puente de mando.

Pero, ¿quién necesita un capitán para divertirse? Vestidos con “nuestras mejores galas” acudimos al cocktail en el salón Broadway, y tras la cena en el Restaurante Miramar, terminamos la velada bailando en la discoteca del barco hasta horas de las que no quiero acordarme. Alguien debió advertirnos que la excursión que al día siguiente nos esperaba requeriría de todas nuestras fuerzas, pero nadie lo hizo. O sí. En cualquier caso, lo pagamos.