Más de un millón y medio de kilómetros cuadrados de extensión y una población de apenas tres millones de habitantes convierten Mongolia en un país casi despoblado si se sale de su(s) principal(es) núcleo(s) urbano(s). Imposible de recorrer por cuenta propia.

La solución pasa por apuntarse a uno de los numerosos tours que, “con todas las comodidades” y la compañía de un guía-conductor, permiten acercarse hasta el desierto del Gobi en el sur del país; el Lago Blanco en la zona central; Khövsgöl en el noroeste, y decenas de posibilidades más, cada cual más atractiva que la anterior.

Problema: estos tours no son baratos (para un mochilero). Tienen, de media, un coste de 40 dólares diarios, incluyendo transporte, comida y alojamiento en gers con familias nómadas. De acuerdo: la experiencia “no tiene precio”, pero mi bolsillo sí fondo, y por tanto tenía que decidirme por uno. Sólo uno.

El Lago Blanco me llamaba, pero al final opté por el Gobi. Y es que, ¿cómo ir a Mongolia y no conocer uno de los desiertos más grandes e importantes del mundo? Con Kim, el propietario del UB Guesthouse donde me he alojado en Ulaan Baatar (un hombre antipático y pesetero donde los haya), acordé duración y precio de la excursión: 7 días y 6 noches, a 40 dólares por noche, 280 dólares desembolsados en un momento. Billetes ardiendo en manos del coreano. Me había ganado una sonrisa por su parte… al menos, hasta que regresásemos de la excursión. Después tendría que “hacer méritos” de nuevo, como por ejemplo, comprarle los billetes de tren a China. O poner una lavadora por dos dólares. O imprimir un billete de avión falso por tres. Tres dólares por una hoja de papel sucio.

Como suele ocurrir en estos casos, el grupo formado para el tour fue de lo más heterogéneo: dos jovencitas malayas, un canadiense (¿canadiense? ¡no! de Quebec), una estadounidense, un uruguayo y una española ( la que escribe :P). En otra furgoneta, un japonés, una pareja de holandeses y una mujer americana entrada en años harían el viaje paralelamente con nosotros, encontrándonos para comer a medio día y al llegar a los campamentos por la noche. Puede parecer mucha gente, pero os aseguro que cuando después de ocho horas de coche mirándote a los ojos con las mismas cinco personas, llegas a tu destino final, se agradece ver caras nuevas. Sobre todo si hay “feeling” en el grupo, que lo ha habido. Menos mal.

Nos metimos en el vehículo que siete días después terminaríamos odiando. No había pasado ni media de hora desde que salimos de Ulaan Baatar, cuando el asfalto desapareció sin previo aviso. Ya no volveríamos a verlo hasta la vuelta.

No voy a relataros el viaje día por día, porque sería un aburrimiento. Son muchas horas, muchas horas en un coche dando saltos, salvando obstáculos, y viendo un paisaje monótono a más no poder. No puedo maquillarlo: terminas harto. Pero, por otra parte, considero que no hay otra forma de conocer la realidad de Mongolia. Esas gigantescas extensiones de terreno vacías, solo interrumpidas cada varias horas por una montaña rocosa, un par de gers blancos, un templo perdido, o una manada de caballos salvajes. Y los siempre presentes ovoo: esos grandes mojones de piedra de origen chamanístico.

Esto fue así… todos los días.

Esas largas horas dando botes tienen su recompensa al parar en los “highlights” del Gobi: las paradas “obligatorias”; lugares realmente impresionantes que recuerdan la increíble variedad natural de este país.

Aunque según el programa cada día veríamos un par de ellos, para mi, verdaderamente destacables han sido tres: Tsagaan Suvarga, el segundo día, y Yolyn Am y las dunas de arena de Khongoryn Els, el cuarto.

Tsagaan Suvarga es un paisaje de acantilados de piedra caliza erosionada que corta la respiración. Al fondo, una mancha negra como de alquitrán recordando a Mordor, que al final no conseguí adivinar qué podía ser (¿alquitrán?).

Mordor.

Por su parte, Yolyn Am es todo lo contrario. Al igual que Khongoryn Els, se encuentra dentro del Parque Nacional de Gurvan Saikhan, que en sus dos millones de hectáreas acoge paisajes de una diversidad asombrosa. Como este gran valle en mitad del desierto del Gobi, hogar de cabras, ovejas, el leopardo de las nieves, una gran variedad de pájaros, y sobre todo, un curioso roedor sin cola y orejas redonditas, cuyo nombre olvidé anotar, que andaba por todas partes.

Pero si hay un lugar que me haya hecho dar con la mandíbula en el suelo, esas son las dunas de Khongoryn Els. Da igual cuántas veces las hayas visto en fotografías o documentales: cuando te encuentras frente a ese desierto, coexistiendo junto a la más verde de las praderas, es difícil articular palabra alguna.

El paseo en camello quedará grabado en mi retina para siempre (y eso que nunca me han gustado demasiado), con la puesta de sol tiñiéndolo todo de unos colores como jamás he visto. Dunas azules, ¡¡azules!! Un buen fotógrafo haría maravillas con ese escenario.

El amanecer no fue menos espectacular. Fue el último día que pudimos disfrutar de los rayos del sol (a partir de ahí comenzó a llover y yo cogí un catarro de aupa), y cualquiera hubiese dicho que el astro rey decidió coger vacaciones después de regalarnos ese espectáculo.

Al margen de las paradas puntuales, hay tres cosas que me gustaría destacar, y por las que ya merece la pena hacer este recorrido (si bien, y esto lo digo sin reparos, con un tour de 5-6 días creo que es suficiente).

En primer lugar: las noches. El firmamento de Mongolia parece sacado de otro planeta. No debe haber lugar en el mundo donde las estrellas se vean así, tanto por la escasa contaminación como por la casi nula presencia de núcleos urbanos. Sólo por la oportunidad de poder dormir una noche bajo ese cielo, merece la pena venir a Mongolia.

Fotos nocturnas de Makoto, mi compañero japonés.

En segundo lugar (ha llegado el momento de soltar la tontería de turno, no os riáis): los camellos. Esto es algo muy personal, pero no puedo dejar de decirlo. Tras varios viajes a Marruecos, a Túnez, a Egipto, a Turquía, a India, todos ellos con “camel safari” por aquí y “camel safari” por allá, pero siempre a lomos de un dromedario, por fin he visto camellos de verdad; es decir, de los de dos jorobas.

No podéis imaginar lo que ha supuesto para mi, ¡casi me caigo al verlos! Ha sido tal la emoción que cada vez que parábamos en algún lugar donde estuviesen, me hacía un book fotográfico con todos ellos. Y al contrario de lo que me ocurre normalmente, que tiendo a huir espantada de los “camel safari” porque no me gusta el estado en que suelen encontrarse los dromedarios, el paseo en camello en las dunas de Khongoryn Els fue una delicia no sólo por el escenario, sino también porque hacerlo a lomos de un camello “de verdad”, con su pelo largo y suavecito y su joroba “deshinchada”… es completamente diferente. Encantada estoy, oigan.

Una día, concretamente, paramos a dormir en un ger donde tenían unos quince bebés-camello al cuidado, y al llegar la noche, las madres (que viven libres, y pasan el día en el desierto) regresaron al campamento para dar de mamar a sus hijos. Fue estremecedor, en mitad de la noche, escuchar a todos los camellos llorar a la vez porque sentían que sus madres se estaban acercando, para a los pocos minutos ver sus siluetas aparecer en el horizonte. Y mientras todos los camellos se reunían con sus madres y alternaban la cena con caricias en el cuello, uno seguía solo y no dejó de llorar hasta que nos fuimos a la cama. Al final me dormí sin saber si había encontrado a su madre. No sabéis qué congoja.

Por último, pero no menos importante, la experiencia total de, durante 7 días, llevar esa vida nómada, llegando a campamentos de apenas dos gers donde te reciben con los brazos abiertos (cierto es que hay un negocio detrás, pero ello no quita mérito al trato que nos han dado), o a ciudades (por llamarlo de alguna manera) en las que después de tres días te conceden el privilegio de una ducha en unos baños públicos donde haces cola con otros 50 ciudadanos mongoles; comiendo lo mismo todos los días, haciendo tus necesidades en letrinas que darían para hacer un catálogo, y compartiendo veladas entre el hedor del omnipresente aaruul y chupitos de vodka, es sencillamente inolvidable.

Letrina 1

Una «ciudad»

Letrina 2

¿Letrina? 3

Algunas se integran de tal manera que…

En el interior del ger

Pequeño homenaje a parte del grupo (para todo hay que tener suerte)

Nota: Sé que he metido muchas fotos (más de lo que ya es normal en mi), y todavía hay más en su álbum de Flickr. (Mamá, esto también va por ti, si quieres ver fotos mías entra ahí, que luego te quejas :P).