Decir que llovió durante los días que estuve en Xi’an es quedarse corto. No paró prácticamente un minuto, una lluvia espesa y abundante que formaba auténticos lagos en las aceras y convertía cada paseo en una empresa de titanes.

Por suerte un hombre me regaló su paraguas. Conste que no se lo pedí yo, ¿eh? Me pilló desprevenida (y empapada) el primer día, y tras acompañarme unas cuadras, me lo puso en la mano y salió corriendo sin que yo pudiese darle las gracias.

Aún así, durante cada breve paseo me embarraba los pantalones de tal forma que llegué al extremo de no salir a la calle más que cuando paraba. En los escasos ratos de sosiego que Shenlong concedía tuve tiempo de dar un par de vueltas alrededor de las Torres de la Campana y del Tambor, enamorarme del barrio musulmán, acercarme hasta la Gran Pagoda del Ganso Salvaje, e incluso descubrir otros lugares algo más desconocidos para el gran público, como el museo dedicado a la periodista norteamericana Helen Foster Snow.

El único día que me atreví a salir bajo el chaparrón, aproveché para visitar los famosos Guerreros. Y de ellos vamos a hablar hoy.

EL EJÉRCITO DE TERRACOTA

El primer emperador de lo que podríamos considerar la China unificada, acumuló méritos suficientes para ser reconocido como un gran gobernador y un líder nato: conquistó territorios, sentó las bases del Imperio, mejoró las carreteras, introdujo una moneda única, estandarizó la escritura… todo eso en 37 años de reinado, que comenzó cuando apenas era un adolescente.

Efectivamente, la figura de Qin Shi Huang reúne todos los requisitos para ser considerado el padre de la actual China, y por ende, amado y respetado… pero su reputación de tirano y paranoico se ha encargado de poner su nombre en el sitio que le corresponde. Y es que de poco sirve “tener buenas ideas” si en su desarrollo esclavizas a miles de personas, mandas quemar los textos clásicos y asesinar a cualquiera que ose llevarte la contraria.

Turistas chinos posando ante un retrato de "Qin" en el museo del mausoleo

Entre sus numerosas “virtudes”, Qin Shu Huang era un supersticioso de élite, y temía como nadie a la muerte: quién sabe si por la amenaza de que todos aquellos que habían fallecido bajo su orden decidiesen “cobrárselo” en el otro mundo, o porque sabía que en aquel no podría vivir tan a gustito como en éste, donde el más pequeño de sus caprichos se veía satisfecho al instante, con sólo un golpe de su batuta.

Por uno u otro motivo, Qin Shu Huang tuvo una gran idea (¡otra!): construir un enorme ejército de guerreros que protegiesen su tumba, y con los que ¿quién sabe? tal vez podría seguir gobernando en la otra vida.

El mausoleo de Qin Shu Huang comenzó a proyectarse en el mismo momento en que el emperador subió al trono, a la edad de trece años, y no estuvo terminado hasta su muerte. En su construcción se empleó el trabajo de 700.000 personas, y su diseño siguió el trazado de Xianyang, la antigua capital Qin. En otras palabras: era como una ciudad subterránea.

Durante más de 2.000 años, el mausoleo permaneció enterrado y olvidado, y no sería hasta el año 1974 cuando unos inocentes campesinos descubrieran por pura casualidad la primera de las fosas donde se encontraban los guerreros. El Ejército de Terracota fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1987 (si bien los trabajos de búsqueda y restauración continúan …y lo que le queda) y a sus arqueólogos se les concedió el Premio Principe de Asturias en 2010.

Por su parte, los campesinos no recibieron ni las gracias. A uno de ellos, veinte años después le llamaron para trabajar en el museo del mausoleo, donde firma libros (en cuyas páginas su nombre por supuesto no aparece) durante ocho horas al día por 1000 yuanes (115 euros) al mes.

Consejos y datos prácticos para la visita:

• El Mausoleo de Qin Shi Huang se encuentra a unos 30km de Xi’an, lo que se traduce en algo más de una hora en coche. Para llegar hay que tomar el autobús público nº306 en el aparcamiento que hay frente a la estación de tren. Coste del billete: 7 yuanes.
• Ese mismo autobús, si os sobra tiempo, puede acercaros hasta la tumba de Qin Shi Huang o a las Termas de Huaqing. No puedo opinar sobre ello porque no lo vi.
• El Museo abre de 8:30 a 16:30 horas en invierno, y hasta las 17 horas en verano. La entrada normal cuesta 110 yuanes. Habéis leído bien: 110 yuanes, lo más caro de China. Si queréis audioguía (no lo recomiendo) son 40 yuanes más.
• No paséis por alto el museo que precede a las fosas: muy interesante para ponerse un poquito al día de la historia del lugar. No obstante, las aglomeraciones en torno a las vitrinas pueden hacer de la visita una experiencia bastante agobiante.

Y sobre todo, el consejo más importante: Las fosas deben visitarse en orden 2-3-1, dejando la primera y más grande para el final. En caso contrario, es posible que tras ver la Fosa 1, las 2 y 3 os resulten un tanto decepcionantes, especialmente la segunda, y ahora vamos a ver por qué:

Uno entra contento y nervioso a la Fosa 2. Ha pagado religiosamente sus 110 yuanes y el bolsillo todavía pica un poco, pero nada puede empañar la emoción que siente al saber que en pocos segundos va a ver con sus propios ojos los famosos Guerreros de Terracota, esos sobre los que tanto ha leído (o que tantas veces ha visto en la tele).

Como digo, ese personaje anónimo (cualquier parecido con un conocido vuestro, por ejemplo yo misma, es pura coincidencia), entra a la fosa, se acerca a la barandilla, y se encuentra….

... ¡ESTO!

Y mira hacia todos los lados, y piensa que le están gastando una broma, que «tanta infraestructura para nada», que a ver dónde está la cámara oculta… Al final, cuando los nervios lo permiten, fijándose bien descubre que sí, que eso de que en la Fosa 2 hay más de 1.000 estatuas es verdad, pero claro: en qué condiciones.

Los guerreros más "identificables" de la Fosa 2

Después, nuestra heroína… quiero decir: «nuestro héroe anónimo», entra en la Fosa 3, la más pequeña. Y ciertamente impresiona, porque aunque no contenga más de 70 guerreros, las figuras están restauradas y pueden verse a poca distancia, resultando de esta manera bastante más evocador en conjunto.

En cuanto a la Fosa 1… Bueno, es esta:

Pero como yo soy más retorcida que un nudo gordiano, no me conformé con la simpleza de entrar por la puerta principal (no lo hice a propósito) y comencé la visita por la retaguardia, dando como resultado un recorrido que fotográficamente sería más o menos así:

6.000 guerreros en posición de batalla, y no hay dos caras, dos moños ni dos suelas de zapato iguales.

Conclusiones finales: ¿Merece la pena la visita? Sí, mucho. ¿Es cara? Muchísimo. Pero como todos vamos a pasar por el aro, los chinos cada año lo suben un poquito más. A este ritmo, cuando todas las estatuas estén descubiertas y restauradas, el ticket no  bajará de los 50 euros… ¡y lo seguiremos pagando!