Por los comentarios recibidos en la entrada anterior, creo haber dado la impresión de que Yangshuo haya sido uno de esos “sapos” que he tenido que besar para llegar al “príncipe”; así que antes de continuar, permitid que me explique.

En absoluto. Yangshuo ha sido una primera parada tal vez “agridulce” para alguien que llegaba de los espectaculares tulou de Fujian y esperaba continuar en la misma línea de autenticidad y tradición. Pero no un sapo; no con esos paisajes.

De los sapos hablaré, cuando toque, largo y tendido. Hoy, de acuerdo al orden cronológico del viaje, voy a centrarme en los “príncipes”, en las cosas buenas, en el yang de mi recorrido por las provincias de Guangxi y Guizhou.

Ping’an y la Columna del Dragón

Siguiendo el itinerario planeado sobre la marcha, mi siguiente parada fue Ping’an, una encantadora aldea de más de 600 años de antigüedad habitada por la minoría zhuang. Con una población de casi 19 millones de personas, los zhuang componen la etnia más numerosa de China tras los han.

La primera en la frente. Nada más llegar (antes de llegar, si soy rigurosa), el autobús paró en el puesto de control reglamentario donde el turista, sea chino, español o ruso, se ve obligado a aflojar la billetera. 80 yuanes por pisar el territorio de lo que popularmente se conoce como Longji o Columna del Dragón.

Y claro, uno viene de un viaje de casi seis horas entre autobuses y “transbordos” varios, y no puede darse la vuelta tan ricamente. Esto volvería a ocurrirme en casi todos los pueblos a los que iría después; pero había dicho que hoy sólo hablaría del yang, ¿verdad?

La invasión de los turistas chinos

Ping’an es una aldea enclavada en medio de impresionantes bancales de arroz que, según todos los libros, son “una proeza de la ingeniería agrícola” (sic.). Sin quitarle méritos al paisaje, que es precioso y, según dicen, diferente en función de la época del año en que se visite, he de decir que a mi me recordó mucho a Sapa, en Vietnam, y quizá por eso no me sorprendió tanto. Incluso diría que Sapa me gustó más, por motivos que ahora sería muy pesado enumerar. Pero dejemos las odiosas comparaciones a un lado.

La pintoresca aldea de Ping’an es, junto con la aldea yao de Dazhai, la puerta de entrada a los bancales de la Columna del Dragón. Se trata, por tanto, de un lugar preparado para recibir turistas, pero que en esencia conserva todo el encanto de sus orígenes: casitas de madera de dos pisos, mujeres yao (de visita, supongo) con larguísimas y cuidadas melenas enroscadas bajo aparatosos tocados, y sobre todo, las terrazas.

Las terrazas que rodean Ping’an datan de la época de la dinastía Yuang, lo que nos sitúa unos 700 años atrás, aproximadamente. Construidas con la finalidad de aprovechar hasta el último centímetro de montaña disponible para el cultivo de arroz, las terrazas ocupan una extensión de 66 km2 y van desde los 380 a los casi 900 metros de altitud, con inclinaciones de hasta 50 grados. Todo ello regado por un complejo sistema de canales.

El mero hecho de observar a los hombres empujando los caballos montaña arriba, a las mujeres encorvadas bajo pesados cestos llenos de artesanías, o a los porteadores cargando con turistas en sus palanquines, resulta agotador. Ping’an está construida en vertical.

Debo reconocer que esos días estuve un poco vaga y no llegué a hacer ninguno de los trekkings que, en un tiempo de tres o cuatro horas, permiten acercarse hasta los otros pueblos de la zona;  pero la vista que se aprecia desde los dos miradores cercanos a Ping’an me dejó satisfecha.

Claro que no fue sólo para mi: tuve que compartirla con centenares de chinos, muchos de ellos adolescentes en viaje de estudios, con quienes además disfruté de una encantadora velada jugando a “verdad o acción”. Versión light, claro; que aunque adolescentes hormonados, no dejan de ser chinos.

El Puente del Viento y la Lluvia de Chengyang

Reconozco que cuando tuve que pagar 60 yuanes por ver un puente, no me sentó bien. Yo no quería ver el puente; yo había llegado allí con el único objetivo de pasear por las ocho aldeas que componen el distrito de Chengyang.

Pero para hacer esto, antes hay que pasar por el famoso puente, y para acercarse al puente hay que pagar. ¡Ah, qué listos son estos chinos! No hay forma de escaquearse.

Por puro orgullo (“¡Estoy harta de que los chinos me cobren por todo!”, gritó Ella en un ataque de ira), estuve a punto de regresar a Sanjiang. Por suerte no lo hice. Y es que, entre la espantosa y ruidosa Sanjiang y la quietud que se respira en las aldeas de Chengyang, hay una sutil diferencia.

Para ser sincera, el puente, lo que es El puente, no me dijo mucho. Que sí, que es grande; que sí, que es bonito… pero no más encantador que cualquier otro puente que pueda encontrarse en cualquier otra aldea dong. Además, para mi gusto está excesivamente restaurado, como tantas otras cosas en China.

Construido en la segunda década del siglo XX, el puente de Ma’an (como se llama, concretamente, la aldea donde se encuentra) es un buen ejemplo de lo que en China se conoce como “puentes del viento y la lluvia”. Estas construcciones son características de los dong, quienes son capaces de levantarlos sin usar un sólo clavo, como también hacen con sus famosas «torres del tambor».

Los puentes del viento y la lluvia, como su nombre quiere indicarnos, están cubiertos, y bajo su abrigo los dong se dedican a todo tipo de actividades: desde la venta de artesanías a dormir la siesta. Podríamos decir, por tanto, que más que un lugar de paso, suponen un centro de reunión social, como también lo son las torres del tambor.

Siesta en el interior de la Torre del Tambor

Dejando a un lado el puente, Chengyang en conjunto es tan bonito, que me dio algo de rabia haber desaprovechado una semana en Yangshuo por “esperar a que saliese el sol”. Exceptuando la zona de la plaza principal de Ma’an, donde todos los días a las tres de la tarde organizan un espectáculo folclórico para los turistas, la zona no puede ser más auténtica y rural, con sus campesinos trabajando el campo, los árboles de té meciéndose al compás del viento y las norias batiendo las aguas del río Linxi.

Del mismo modo que había estado a punto de volver sobre mis pasos y dormir en Sanjiang, en el momento de irme me arrepentí de no pasar más de dos noches en Chengyang. Los caminitos que conectan sus aldeas se prestan fácilmente a recorridos de varios días, lejos de la ruta más turística y masificada, y no me hubiese importado, de haberlo tenido, dedicar más tiempo a la zona.

Pero el viaje tenía que continuar, y de alguna manera, un presentimiento me decía que mi siguiente destino iba a gustarme todavía más. Y así fue.