Reconozco que cuando viajo con mochila durante varios meses seguidos soy un poco cutre. No me avergüenzo porque no podría sostener este estilo de vida de otra forma; esto es algo que algunas personas no entienden. Generalmente, cuando alguien se va de vacaciones una o dos semanas no le importa tirar la casa por la ventana y concederse todos los caprichos. Cuando tu vida es viaje no puedes mantener un ritmo tan alto de gastos día tras día (a menos que seas rico, y no es mi caso): toca hacer cuentas, moderarse e intentar ahorrar, igual que en casa.

Cuando hace unos días comenté que Sri Lanka es un país un poco caro, lo hacía sobre todo desde el punto de vista de un mochilero acostumbrado a viajar por India o el Sudeste Asiático (y todavía más específicamente desde mi propia perspectiva: la de una persona que llevaba seis meses con la casa a cuestas, viviendo al día). No obstante, el que los precios de las atracciones turísticas en este país son muy elevados es un dato objetivo e impepinable. Uniendo ambas cosas, quizás comprendáis (y quizás no) que si existe la posibilidad de no pagar por ver algo (dentro de los límites de la legalidad y sin perjudicar a nadie) yo la aprovecho, como creo que harían muchos en mi lugar (sé que estáis ahí, no me dejéis sola).

[Momento «guilty pleasure» en Polonnaruwa.]

Ya sabéis que cuando viajé a Sri Lanka por primera vez estaba enferma. Anuradhapura fue nuestra  primera parada, pero los dos primeros días lo único que vi fue el techo de mi habitación mientras yacía en la cama sudando la fiebre. El tercer día me encontré un poco mejor y dije “¡Ya está! ¡No podemos perder más tiempo!”, así que agarré un paraguas que me prestó el propietario de la guesthouse para protegerme del sol, y muy despacito empezamos a caminar hacia la ciudad antigua. Lo cierto es que me sentía bastante débil y temía que me diese un bajón, viéndome obligada a regresar a la habitación en cualquier momento: un motivo más para buscar la manera de evitar pagar los 25 dólares que cuesta el ticket que da acceso a la zona arqueológica.

En Anudharapura esto es muy fácil, ya que la antigua ciudad antigua ocupa una amplia extensión de terreno que no cuenta con una entrada como tal. Ni entrada, ni verja ni nada que limite el perímetro de la zona “de pago”; solo unas taquillas salpicadas aquí y allá, y algunos vigilantes a los que dar esquinazo. Que uno de estos vigilantes te pare y pida que le enseñes tu ticket es una lotería, y en ese caso solo hay que hacerse el despistado y pagar. O dar un rodeo y volver a intentarlo por otra parte.

Lo malo de entrar de extranjis es que no te relajas. Estás todo el tiempo pendiente, mirando a tu alrededor (lo que te hace parecer aún más sospechoso), temiendo que una mano se pose sobre tu hombro y te lleven a la cárcel (bueno, tanto como eso no).

Pero también es divertido. Unos días antes de llegar a Anudharapura había leído un post de Aniko Villalba en el que menciona un libro (Lonely Planet’s Guide to Experimental Travel) donde se proponen diferentes juegos para viajar y conocer los lugares de forma distinta. Es curioso que sin saber que esto del «viaje experimental» existía como concepto, yo ya lo había probado anteriormente, y en este caso, aunque no fue intencionado, reparé en que estaba haciendo algo parecido: mi visita a Anudharapura fue un juego de policías y ladrones.

Además de mirar constantemente en todas direcciones y escondernos cada vez que veíamos a cualquiera con pinta de vigilante, al principio tenía tanto miedo de que nos detuviesen (esa tarde era mi única oportunidad para verlo todo, ya que al haber “perdido” tres días queríamos abandonar la ciudad a la mañana siguiente), que tomaba fotografías de cada dagoba a decenas de metros de distancia, “por si acaso”. He aquí un ejemplo:

[Esta foto está tomada unos minutos después de la anterior. Como veis, me fui acercando poco a poco, por si las moscas, temiendo que cualquier fotografía podía ser la última.]

[Una vez junto a la dagoba, foto rápida con todo el «garaje» en medio, antes de que aparezca nadie. Yo llamo a esta práctica la llamo «la anti-fotografía».]

[Al final no viene nadie y tienes tiempo de sobra para hacer fotos de verdad, e incluso divertirte un poco haciendo el tonto.] 

En cuanto a Polonnaruwa (cuya entrada también cuesta 25 dólares), el modo en que conseguimos entrar gratis es una de las mejores historias de este viaje, pero (lo siento mucho) quedará para siempre en el más absoluto secreto. Suele pasar con las buenas historias. Eso sí, advertidos estáis de que todo lo que Anuradhapura tiene de fácil, Polonnaruwa lo tiene de difícil (el recinto es cerrado, cada pocos metros un vigilante solicita tu ticket antes de dejarte avanzar…). Diría que colarse es casi imposible, aunque seguro que alguno lo ha hecho. ¿Ideas?

Entréis como entréis, tanto Anuradhapura como Polonnaruwa son dos visitas imprescindibles. Las antiguas capitales de los reinos que precedieron a este país que ahora llamamos Sri Lanka son dos magníficas muestras de la grandeza de esta pequeña isla del golfo de Bengala, de Historia tan poco conocida por el gran público. Y aunque la Historia os importe poco, nadie puede permanecer impertérrito ante las gigantescas dagobas (estupas) de Anuradhapura: en ninguna otra parte veréis cosa igual.

Para más información, os recomiendo la lectura de los post que mi amigo Sele escribió al respecto (Anuradhapura y Polonnaruwa). Suscribo cada una de sus palabras y, como ser más riguroso y minucioso que él es imposible, para qué añadir más. Yo me limito a contar la parte canalla (en los post de Sri lanka estoy haciendo mucho hincapié en ella, ahora que lo pienso). Por otro lado, si bien ambas ciudades me encantaron (muy especialmente Polonnaruwa: las edificaciones del Cuadrángulo son una maravilla), hubo otros dos lugares que todavía lo hicieron MÁS, y eso es de lo que a mí realmente me apetece hablar… el próximo día.