Sin tiempo para explorar Sorèze (algo que me dio bastante pena) nos dirigimos a Lautrec, un pueblo medieval situado en el corazón del Tarn, que entre sus numerosos títulos puede enorgullecerse de estar considerado la “Capital del Ajo Rosa” y uno de los “Pueblos más Bellos de Francia”.

Con una población que ronda los 1800 habitantes, Lautrec es una villa pequeña, tranquila, y en efecto, realmente bonita. Sus calles estrechas y las fachadas de sus casas, que lucen los entramados de madera característicos de la arquitectura del siglo XVI, le confieren un encanto particular, haciendo que pasear por ella sea un auténtico placer.

Eso… si se hace caminando. Y como estaréis imaginando, no fue nuestro caso. Sí, ¡las temidas bicicletas! Esas que tanto adoraba hace tan solo unos meses, y a las que ahora estoy empezando a coger auténtico pavor… (evidentemente, la culpa no es de ellas sino de mi lamentable forma física).

Subimos en las bicicletas y comenzamos un recorrido de 14 kilómetros que nos llevó, en primer lugar, al Calvario de Salette (ya el nombre anunciaba algo, ¿no?); un lugar de gran éxito entre todos aquellos que se acercan a visitar Lautrec por dos motivos: (1) ofrece unas vistas magníficas del pueblo y el valle que lo rodea, y (2) se encuentra situado a escasos metros del pintoresco molino de viento de Lautrec; uno de los pocos que todavía siguen en pie, de los 19 molinos de agua y viento que allá por 1830 había en el municipio. La particularidad de este molino es que todavía produce harina, y además está abierto al público para su visita.

A partir de ahí, la debacle.  Bueno, en realidad no fue para tanto… un “paseíto”, tal y como nos habían advertido. Pero un paseíto lleno de subidas, bajadas, calores, compañeros que se quedaban atrás, otros que anunciaban su renuncia a completar el recorrido… En realidad, creo que no estábamos mental (ni físicamente) preparados para ello. Si yo llego a saber que el paseo en bici iba a ser así, “tal vez” hubiese llevado un botellín de agua, y “tal vez” no me hubiese puesto unos vaqueros pitillo que me rozaban la entrepierna a cada pedalada.

Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui...

Confusión en el grupo

Pero vayamos a lo importante, pues el pobre Lautrec no tiene la culpa de que nosotros seamos algo necios (y torpes). ¿Qué vimos durante nuestro paseo? Palomares. Muchos palomares, repartidos aquí y allá, en todas partes.

Al departamento del Tarn se le calculan más de 3000 palomares, de los cuales “sólo” 1700 entran dentro de las rutas turísticas para ser visitados o contemplados desde el exterior. Al parecer, siglos atrás, contar con un palomar en propiedad era un símbolo inequívoco de nobleza y prestigio, más importante incluso de la propia utilidad que se diese a las palomas, como mensajeras o productoras de palomina (la cual se empleaba como abono para los campos).

En la actualidad, una buena parte de estos palomares se encuentran muy bien conservados, y realmente sorprende lo variado de sus diseños y materiales: sobre pilares redondos o cuadrados, de piedra, de madera, hexagonales, sobre el tejado de las casas… ¡incluso dobles!

En los tejados...

Super-palomar-casa-duplex

El colofón a la mañana lo puso la visita a “Les Pigeons du Mont Royal”, una granja de palomas que en principio no despertaba demasiado mi interés, y que (conste en acta que estoy siendo completamente sincera, ¡como siempre!) al final me tuvo más que entretenida. Y es que, ¡qué narices! aprendí muchas cosas; sobre la cría de palomas, pero interesantes al fin y al cabo.

En aquella granja/museo/matadero, crían palomas para concursos de belleza, como mensajeras, y por supuesto, para comerlas. Concretamente, tienen 4.000 palomas destinadas a éste último fin, y lo cierto es que, si bien son una especie que nunca ha despertado mi simpatía, tras enterarme de algunas cosas terminé sintiendo una cierta lastima por ellas.

Miss Paloma 2011

Las mamás de los pichones que van... al plato.

¿Sabíais que las palomas buscan ellas mismas (en un 95% de los casos) una pareja, con la que conviven de por vida? ¿Y que el macho y la hembra se turnan noche y día para incubar los huevos en los 17 días que dura la gestación? ¿Y que hasta los 30 días los pichones se alimentan con leche que la madre produce en el buche y comen directamente de su boca (pico)?

Yo no tenía ni idea, y la verdad es que me pareció todo muy “tierno”… Lástima que precisamente en ese momento crucial, cuando el pichón ya está preparado para comer por sí mismo, los “granjeros” lo agarren del pescuezo para venderlo como alimento… 3’60€ el lechal vivo, 5€ muerto. Teniendo en cuenta que cada ejemplar pesa de media 400 o 500 gramos, y que en el mercado se vende a 20€ el kilo… es un negociazo. En fin, perra vida la de la paloma. Si no se las matase, podrían vivir hasta 18 años.

Dan ganas de decirles: ¡Huid! ¡Huid ahora que estáis a tiempo!

No fue ese el caso del espécimen que nos sirvieron en el Restaurante Le Pigeonnier; ubicado, precisamente, en un palomar. Está en un lugar un poco apartado, entre las ciudades de Albi, Gaillac y Graulhet, pero merece la pena preguntar por él y acercarse; incluso si no queréis comer paloma asada, ya que tienen auténticas delicias gastronómicas locales.

Y es que la gastronomía de la región no se reduce al pichón. Es más, éste representa sólo una parte muy pequeña y selecta de su cocina. Ajo rosa, embutidos, vinos… durante nuestro viaje tuvimos incluso la oportunidad de visitar una granja y “laboratorio” (hasta para esto son finos los franceses) de foie, cuyas fotos no voy a poner porque ya sabemos que éste ha sido siempre un tema peliagudo y no quiero levantar polémicas… Resumámoslo, “a la española”, y en una sola palabra: PATÉ :P