Abandoné Pushkar en un autobús con mis nuevos amigos, ya que ellos se dirigían también a Delhi, desde donde tenían que coger un avión, un par de días después, de regreso a Barcelona.

El primer día en la capital lo invertimos en visitar el templo sij Gurdwara Bangla Sahib, el cual me sorprendió enormemente tanto por su belleza como por la afluencia de fieles que constantemente entran y salen del recinto.

Para entrar hay que descalzarse, limpiarse los pies  y cubrirse la cabeza. Después, el primer paso es dirigirse al estanque y tocar el agua, que según se cree tiene propiedades curativas, motivo por el que siempre hay alguien bañándose (incluso ahora, con el frío que hace).

Una vez hecho esto, se entra en el templo, en cuya puerta un voluntario sij te da una especie de compota de fruta con una hoja a modo de cuchara. Dentro del templo las personas se distribuyen alrededor de una gran sala, donde oran y meditan (y comen compota, aunque algunos lo guardan para la salida, e incluso se lo llevan a casa) al son de los cánticos de tres sacerdotes que repiten sin parar la lectura del libro sagrado, el Guru Granth Sahib.

Almorzamos allí mismo, en el comedor gratuito (algo que explicaré a continuación, con el marco de Amritsar de fondo), donde nos sirvieron un thali abundante, con posibilidad de repetir hasta que no pudiésemos más (pero cuidado de no dejar nada en el plato, ya que es considerado una grave ofensa).

Sijs y no-sijs unidos con un mismo objetivo: comer gratis.

Comer en un templo sij es algo que hay que hacer una vez en la vida (o, por lo menos, verlo). Es increible cómo,  a pesar de la cantidad de gente que se amontona en la puerta aguardando su turno, todo está perfectamente sincronizado. Mientras un grupo (compuesto por unas 250 personas) come, las personas que van llegando se sientan en la entrada y, dirigidos por uno de ellos, se preparan recitando sus oraciones. Cuando todo el comedor ha terminado, tres o cuatro sijs, equipados con máquinas de limpieza, se apresuran a pasar por todas las filas antes de que el siguiente turno entre y se siente. Y así, no se sabe cuántas veces a lo largo del día.

Llega la comida…

Cinco minutos para dejarlo todo impecable.

Tras la comida, mis compañeros y yo regresamos a Paharganj, paseamos un rato, y les acompañé a hacer sus últimas compras antes de despedirnos para que cada cual siguiese su camino.

Al día siguiente puse rumbo a Amritsar, en el estado de Punjab, considerada la capital espiritual del sijismo. A mi llegada, sobre las ocho de la tarde, la ciudad me recibió con frío y una espesa niebla que no se iría hasta esta mañana (cuatro días después, y a pocas horas de irme).

Bienvenidos al mundo sij.

Los sijs, como ya señalé en aquella pequeña introducción hace tiempo, se caracterizan por su sentido de la solidaridad, algo que ya empecé a atisbar en Delhi, pero de lo que no he sido plenamente testigo hasta ahora. Para empezar, en los alrededores del Templo Dorado abundan los “hogares para peregrinos”, regentados por un gurú, donde se ofrecen de manera completamente gratuita esterillas, edredones, mantas, y unas duchas y servicios limpios como no he visto en ningún otro lugar de India. Sin embargo, mientras los indios duermen en un enorme patio, a cielo abierto, alrededor del cual se distribuyen el resto de dependencias,  para los extranjeros tienen preparado unos dormitorios comunitarios aparte, e incluso habitaciones privadas si se solicita.

Peregrinos durmiendo al raso.

Dormitorios para extranjeros.

La cocina del templo es algo de otro mundo. Allí, como en Delhi, se prepara diariamente comida para miles de personas. Está continuamente en funcionamiento, algo que se percibe nada más acercarse ya que el ruido de las bandejas y los platos es contante. El menú consiste fundamentalmente en un thali con dhal y chapati, aunque según el día o la hora a la que se llegue también puede haber algún tipo de puré de zanahorias, arroz con leche, e incluso un chai con galletas de postre.

Entrada al comedor («El señor en sí mismo es la granja…»).

La pregunta que, supongo, os estaréis haciendo todos es: ¿Quién se encarga de todo esto? ¿Quién cocina? ¿Quién limpia los platos? ¿Quién paga esta comida? La respuesta es tan sorprendente como sencilla: todo el mundo. Como he dicho repetidas veces, para un sij la ayuda a los demás es, más que un deber, algo que tienen plenamente interiorizado, que le sale de lo más profundo del corazón y con total franqueza. Así, cada mujer, hombre, chico o chica de la ciudad, en cuanto tiene un rato libre, se acerca al templo a aportar su granito de arena, ya sea lavando unos platos, pelando zanahorias o sirviendo las bandejas.

Troceadores de zanahorias.

Trabajo duro el de pelar ajo.

Cantidades industriales de comida para miles de personas…

… que se reparte en prácticos cubos.

Y todo ello, con la mejor de las sonrisas. Incluso si a la persona que tiene que servir es una españolita de chubasquero azul celeste con poca pinta de necesitar de su caridad. Es más, tras tres días yendo a comer allí y no encontrarme con ningún otro extranjero (que, habiendo dormido con ellos, sé que los hay, pero la proporción con respecto a los indios es mínima), creo que para ellos el que comamos de su comida y bebamos de su agua (hace tiempo que dejé de “necesitarla” mineral y bebo lo que me echen, estoy inmunizadísima) es algo que les llena de orgullo. Incluso cuando me colé en la cocina dispuesta a fotografiar todo lo que se me pusiese por delante, en lugar de echarme o regañarme por estar molestando, les revolucioné a todos, que dejaron de hacer lo que estaban haciendo para posar para las fotos.

Todo tiene que quedar limpio.

Zona de los lavaplatos.

… fregando sin descanso…

Un engranaje perfectamente calculado.

Una vez con lugar donde dormir y comer, es momento de salir a la calle. La primera de las visitas obligatorias que deben hacerse en Amritsar es, naturalmente, el Templo Dorado. Éste, cuya arquitectura es una mezcla entre los estilos hindú y musulmán, se encuentra en el centro de un estanque llamado Amrit Sarovar, que a su vez es el origen del nombre de la ciudad. A él se accede a través de una pasarela de mármol, material del que también está hecho el templo, ya que lo de “dorado” se refiere a la cobertura de la cúpula (750 kg. de oro puro, según dicen) en forma de flor de loto invertida, simbolizando la preocupación de los sij por los problemas del mundo.

Templo dorado en la niebla.

Una vez que se ha accedido a la pasarela, el silencio entre los  presentes es sepulcral. Las fotografías están prohibidas, y todo el mundo, sea sij o no, llega allí con un respeto y una fe ciegas. Durante el tiempo que se tarda en cruzar el puente puede oírse el aleteo de una mosca. La cola es larga para el tiempo que puede permanecerse en el templo. Es tanta la gente que constantemente llega, y tan pequeña la superficie del islote, que no se puede estar más que unos escasos minutos; el tiempo justo para ver a los tres sacerdotes que, como ocurría en Delhi, cantan sin descanso los textos del libro sagrado (lectura que, por cierto, se amplifica con unos altavoces y se escucha en todos los alrededores del Templo).

Larga y concurrida cola de acceso.

El segundo lugar histórico por ver es Jallianwala Bagh, tristemente conocido por la matanza que tuvo lugar el 13 de abril de 1919, cuando Dyer, un general del ejército inglés, descargó contra 20.000 indios que se manifestaban pacíficamente en contra de uno de los últimos e injustos decretos del gobierno británico, que permitía encarcelar sin juicio previo a cualquier indio sospechoso de sedición.

Llama permanente en recuerdo de las víctimas de la masacre.

Sobran las explicaciones.

Dyer llegó al lugar y ordenó a las personas que se dispersasen, a pesar de que el patio estaba rodeado por un alto muro y no había ninguna salida. Tras esto, mandó a sus hombres abrir fuego, y en menos de seis minutos 337 hombres, 41 niños y un bebé habían muerto, y otras 1.500 personas habían resultado heridas. A muchos se les disparó tratando de trepar el muro, y muchos otros fallecieron al tratar de salvarse saltando a un pozo.

Marcas de balas en los muros.

Una vez visto esto, además de callejear por la ciudad y visitar otros templos menores como el de Shri Durgiana (una versión hindú y más pequeña del Templo de Oro), sólo me quedaba una cosa por hacer: asistir a la ceremonia de cierre de la frontera indo-pakistaní.

Para ello cogí un autobús en Amritsar que por 15 rupias me llevó hasta Attari, la última población en territorio indio. Una vez allí, la opción más conservadora hubiese sido coger, por unas pocas rupias, un rickshaw hasta la frontera, pero ¿qué encanto tiene hacer lo que hace todo el mundo? Ninguno. De modo que, al más puro estilo Pekín Express, hice un par de amigos que se dirigían a la frontera a por unas telas, y les pedí que me llevasen con ellos.

Puesto de fruta y verdura en Attari.

Autostop para llegar a la frontera.

La ceremonia de cierre de la frontera es un show para el que incluso se han construido gradas. Dura unos 40 minutos, durante los cuales los oficiales de ambos ejércitos hacen un ejercicio de exhibicionismo y orgullo patrio que no deja de ser bastante cómico, alentados por los “hinchas” de cada país, que con banderines y tambores les animan al grito de “Indostán” y “Bharat mata ki” (más o menos… mis conocimientos de hindi no llegan a tanto, pero viene a significar algo asi como “Dios bendiga Indostán”, esto es: la union de ambos paises). Como curiosidad, las gradas de la parte pakistaní estaban prácticamente vacías.

Hinchada del «equipo» indio.

Gracias militares.

Podría contar muchas mas cosas sobre los sij, pero creo que en este caso las fotografías son mucho mas descriptivas que las propias palabras. Así pues, con ellas os dejo. Esto ha sido Amritsar, y esto ha sido lo más al norte que voy a llegar. Me quedo con las ganas de ver Dharamsala, sede del gobierno tibetano en el exilio, pero visto el frío que hace aquí, ni se me pasa por la cabeza ir hacia el Himalaya ahora. Sólo espero que cuando en Febrero me acerque a Nepal, las temperaturas hayan subido un poquito.

De momento, abróchense los cinturones, porque nuestra siguiente parada es el Kumbha Mela.

Yo estoy con India.