Conste en acta, antes de empezar, que no conozco Jerusalén. “Menuda manera de venderte”, pensaréis. Pero es la pura verdad, no puedo esconderlo. A pesar de haber pasado dos días recorriendo sus calles y visitando lugares con los que hacía tantos años soñaba, la sensación de haberla abandonado sin llegar a conocer más que una cara muy superficial de ella, no se me quita de encima.

Me considero afortunada por haber tenido la oportunidad de verla, pisarla y vivirla durante dos días. He visto muchas cosas, tantos lugares en un periodo tan corto de tiempo que no puedo decir que no hayamos aprovechado la visita al máximo. Pero no es suficiente. Y sería muy pretencioso por mi parte escribir largos artículos haciéndome la gran entendida, como si Jerusalén no tuviese secretos para mi.

Jerusalén es enorme, y no me refiero en extensión, pues la Ciudad Vieja (que no deja de ser el meollo del asunto) ocupa menos de un kilómetro cuadrado de superficie. Es grande e inabarcable en términos de cultura e Historia. El sentimiento de vernos sobrepasados por ambas ha sido el ingrediente que ha condicionado todos nuestros movimientos y percepciones. No hablemos ya de comprender. Si acaso, habré podido hacerme un pequeño esquema mental que me servirá para futuras visitas. Una radiografía, muy superficial, que es la que paso a compartir con vosotros.

Jerusalén sobre el mapa y una pequeña introducción

Si alguien nos sitúa en el centro de la Ciudad Vieja de Jerusalén sin ninguna referencia previa, lo menos que puede pasarnos es que nos sintamos perdidos y desorientados. O, al menos, eso fue lo que me sucedió a mi. De pronto me vi rodeada por una sucesión interminable de callejuelas, arcos, zocos, iglesias, mezquitas, sinagogas, distribuidos, en apariencia, aleatoriamente, sin orden ni concierto. ¿Por dónde empezar? ¿Qué dirección tomar? Como no tenía ni idea, me dejé llevar. Recorrí, junto con mis compañeros de viaje, ese laberinto de calles, con la sensación de que si por error me perdía, no sabría cómo salir de allí.

Y me siento feliz por haber vivido mis primeras horas en la ciudad de esa manera: confusa, perdida, sorprendiéndome cada vez que giraba una esquina sin saber lo que iba a encontrar. Porque lo cierto es que, si agarramos un mapa y lo estudiamos, en realidad la organización de la Ciudad Vieja no es tan caótica como a primera vista cabría pensar.

La Ciudad Vieja de Jerusalén se encuentra rodeada por una gran muralla que data del siglo XVI y fue construida por Solimán el Magnífico. Anteriormente había estado protegida por otras, que fueron destruidas y reconstruidas incontables veces. Baste decir que desde la época de Jesucristo, la ciudad ha sido conquistada en once ocasiones y destruida por completo en cinco.

Son ocho las Puertas que hoy día abren paso a la Ciudad Vieja de Jerusalén. Miento: una de ellas no. La Puerta Dorada, situada frente al Monte de los Olivos y el Valle de Josafat, se encuentra cerrada.

Según las escrituras cristianas, esta fue la Puerta por la que triunfalmente entró Jesús a la ciudad, aquel famoso Domingo de Ramos, montado sobre un borriquito entre gritos de “¡Hossana!”. Y dice la tradición judía que será esta la Puerta por la que entrará el Mesías de Israel para liberar a su pueblo.

De momento, lo tiene difícil: la Puerta fue tapiada por el mismo Solimán el Magnífico para evitar ese fin, y por si eso fuera poco, delante de ella se levantó un cementerio musulmán, por el que los sacerdotes judíos no pueden pasar. Si, con todo, el Mesías salvase ambos obstáculos, lo primero que se encontraría al entrar en Jerusalén sería la Explanada de las Mezquitas, lugar donde tengo mis dudas de que fuese bien recibido.

Vista de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. En el muro, a la derecha, la Puerta Dorada.

Las otras siete Puertas de Jerusalén son la Puerta de Dung («del Estiercol» o «de la Basura», debido a que por ella se sacaban los residuos de la ciudad), la Puerta de Jaffa, la Puerta de Sión, la Puerta Nueva, la Puerta de Damasco (la más hermosa, que por desgracia no pudimos admirar pues estaban restaurándola), la Puerta de Herodes y la Puerta de los Leones.

Nosotros hicimos uso siempre de la Puerta de Jaffa, quizá la más importante, y la que más cerca quedaba de nuestro alojamiento: el Hotel Mount Zion, situado en un edificio histórico que fue construido como hospital a finales del siglo XIX, con unas estupendas vistas de la Ciudad Vieja.

Animadísima entrada al Barrio Musulmán por la Puerta de Damasco

Entrada al Barrio Cristiano por la Puerta de Jaffa

Por la Puerta de Jaffa se accede al Barrio Cristiano de Jerusalén. Y es que la Ciudad Vieja se encuentra dividida en cuatro barrios perfectamente delimitados, como si hubiesen sido trazados con cuadrícula: el Barrio Cristiano, el Barrio Armenio, el Barrio Musulmán (de tamaño considerablemente mayor a sus vecinos) y el Barrio Judío. Entre estos dos últimos se encuentra el famoso Monte del Templo, lugar santo para musulmanes y judíos, y que tantos conflictos a causado a lo largo de la historia.

El Monte Moria es el lugar donde Yahvé pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Y Abraham no sólo está considerado el padre del Pueblo Judío, sino que también es un importante profeta del Islam.

Para los judíos, aquí es donde Salomón levantó el Primer Templo para guardar el Arca de la Alianza que protegía las Tablas de la Ley. Ese Templo fue destruido en el año 587 a.C por el rey Nabucodonosor II, lo que llevó a la construcción de un Segundo Templo que también sería destruido, en el año 66 d.C, por los romanos. Después fue ocupado por los Templarios… pero eso es otra historia. Según la tradición, ningún judío puede entrar al Monte del Templo, ya que podría pisar accidentalmente el desaparecido sancta sanctorum. En cualquier caso, los actuales protectores del lugar tampoco les permitirían el paso, ya que temen la profanación de sus propios lugares santos para la construcción del Tercer Templo que según las escrituras precederá a la llegada del Mesías.

El Templo en una maqueta del Museo de Israel

Y es que los musulmanes tampoco carecen de motivos para defender ese pedazo de tierra. Se trata del tercer lugar más sagrado para su religión, sólo por detrás de la Meca y Medina. La Cúpula de la Roca protege la piedra donde Abraham estuvo a punto de matar a su hijo (Ismael según el Corán), que además, y según su tradición, es el mismo lugar desde el que Mahoma ascendió al cielo. A pocos metros, la Mezquita de Al-Aqsa pone la guinda final para que la Explanada sea uno de los lugares más disputados del mundo.

Vista de la Explanada de las Mezquitas desde el Barrio Cristiano

A modo de conclusión, y antes de que el próximo día paseemos por la ciudad, sólo decir que si esta primera visita (apenas un roce) a Jerusalén me ha enseñado algo, es que hay ocasiones en las que separar Historia y Religión es tarea imposible. Si, estando en casa, uno lee los hechos narrados en los Evangelios como si fuesen cuentos chinos, aquí no queda más remedio que creerlo todo a pies juntillas (o casi), pues no hacerlo supondría robarle la Historia a una de las ciudades más antiguas del mundo.

Y es precisamente esa Historia la que puede darnos las claves de que sea tan conflictiva. Porque esa es la gran verdad, imposible de ocultar aunque no entremos en política: pese a que su nombre en hebreo signifique “Ciudad de la Paz”, Jersusalén es un auténtico polvorín que en toda su Historia sólo ha conocido 40 años de tranquilidad, bajo el reinado de Salomón.

Lo más desolador, es que si en 4.000 años la situación no ha hecho más que agravarse, la solución no tiene vista de presentarse ahora, ni nunca. Siempre será una herida abierta en la superficie de la tierra, una ciudad tres veces santa y otras tantas maldita.