Durante los dos meses que viajé por China, utilicé casi todos los medios de transporte posibles: el taxi, el metro, el tuk-tuk, la moto, el autobús urbano, el interurbano, el de larga distancia, y el tren. Ahora que lo pienso, creo que nunca alquilé una bici (ni para perderme en los hutong de Beijing ni para explorar arrozales, ¡qué rabia!), pero a efectos prácticos eso no importa demasiado.

Tras muchos éxitos y fracasos durante mi andadura, saqué dos cosas en claro:

La primera: China es un país enorme. Es una obviedad, pero conviene recordarlo para saber que cuando queramos ir de Beijing a Xi’an nos esperan 14 horas de tren, y que de Xi’an a Shanghai pueden llegar a ser 21 o 22. Más que nada, para no regatear demasiado con los billetes en estos casos (en la próxima entrada veremos porqué).

La segunda: China es un país emergentísimo donde se están construyendo carreteras, autopistas e incluso nuevas vías férreas sin parar. Será muy raro que nos quedemos “colgados” sin medio de transporte para ir a alguna parte; al menos, en lo que a largas distancias y conexiones entre capitales de provincia se refiere (entre pueblitos remotos la cosa cambia, como veremos a continuación).

Teniendo estas dos cosas presentes, procedo a enumerar sin más preámbulo los vehículos en los que nos podemos mover. Como de incluirlos todos hoy la entrada sería larguísima, he decido comenzar con el transporte dentro de las ciudades (y entre pueblitos cercanos) y dejar para mañana el meterme de lleno con la «chicha» del asunto: los autobuses de media y larga distancia y el tren; sin duda un tema mucho más divertido e interesante.

Taxi y Tuk-Tuk

Taxi en la neblina de Beijing

Pocas aclaraciones hay que hacer al respecto. Los taxis con licencia tienen la obligación de funcionar con taxímetro, que a la larga es la mejor forma de asegurarnos de que no nos timarán. No os subáis a un taxi grande si sois sólo dos personas, porque cuanto mayor sea el tamaño del vehículo, mayor será también el precio por kilómetro.

En el caso de los tuk-tuk tendremos que regatear. Lo ideal en este caso es conocer a alguien de confianza en la ciudad que pueda decirnos aproximadamente cuánto cuesta ir a donde queremos (si no tenemos ningún amigo o Couchsurfer, quizá la recepcionista de nuestro hostal pueda ayudarnos). 

Y lo más importante: elijamos el taxi o el tuk-tuk conviene tener apuntado el destino o dirección al que nos dirigimos en caracteres chinos, ya que la mayoría de los conductores, sobre todo en las zonas menos turísticas, no hablan inglés.

Autobús urbano

Autobús urbano de Xiamen. (Foto de Vic Xia)

Aconsejado especialmente para ciudades de tamaño «medio» (¡ja!), como Xi’An (que no es que sea pequeña, pero los turistas solemos movernos en una zona muy reducida de la misma) o Xiamen (3,5 millones de habitantes, ¡casi nada!). En el caso de la primera nos será especialmente útil para cubrir la distancia que hay desde el centro hasta la Pagoda del Ganso Salvaje, o desde el centro hasta la estación de tren y autobuses, de donde parten los buses a los Guerreros de Terracota. El precio suele rondar el 1 RMB el trayecto, y se paga en el mismo autobús, aunque también es posible comprar tarjetas o “bonos” de varios viajes con los que ahorrarnos unos yuanes (rentables si vamos a pasar unos días en la ciudad).

Motos

Visitando los tulou de Fujian

Las motos vienen muy bien cuando se trata de moverse dentro de ciudades pequeñas o pueblos grandes. También nos salvarán en más de una ocasión, cuando por ejemplo lleguemos a una zona rural con la intención de explorar los alrededores y descubramos que las conexiones entre los pueblos de la zona son escasas o nulas (Wuyuan, Fujian…). Cualquier particular que os vea un poco perdidos se ofrecerá a llevaros a donde sea, apalabrando de partida un precio para el que tendremos que regatear bastante. Por supuesto, también se pueden alquilar.

Metro

Gente, gente y gente en el metro de Beijing

El mejor medio de transporte para moverse por grandes ciudades, ya que llega a casi todas partes y es rápido, limpio y económico (2 RMB el trayecto en Beijing y a partir de 3 RMB el trayecto en Shanghai). Eso sí: preparaos para compartir vagón con bastante gente.

En el caso de Xi’an todavía se está construyendo, pero al ritmo que avanzan las obras no me cabe duda de que enseguida estará terminado. De todas formas, dentro de lo que cabe Xi’An es una ciudad “mediana” en la que, en mi opinión, el metro no es necesario… al menos desde el punto de vista de un turista que va a moverse por el centro y muy poco más.

Y a propósito del metro de Shanghai: Quienes hayáis estado recordaréis con estupefacción la que se monta en hora punta (y no sólo) en las estaciones del centro como People’s Square… Para quienes no, os explico:

El lugar donde las puertas van a abrirse están señalizadas en el andén con dos indicaciones: “por aquí se sale” (en el centro) y “por aquí se entra” (a ambos lados). Lógicamente, cualquier persona con dos dedos de frente dará por hecho que para que la gente entre, los primeros ocupantes tienen que salir… pero al parecer eso no ocurre con los habitantes de Shanghai. La gente (decenas de personas) se apelotonan en la misma salida, impidiendo que nadie pueda bajar. Para conseguirlo, es necesario (literalmente) liarse a empujones y codazos sin piedad contra todo el mundo, tanto los compañeros de vagón como la muralla humana que espera en la salida. Yo lo aprendí tras varias ocasiones en las que me quedé sin entrar (o peor aún: ¡¡sin salir!!) por no hacer uso de la fuerza, y desde entonces nunca me quedé atrás.

Aquí os dejo un vídeo (que no es mío, sino de Cocaink) para que os hagáis una ligera idea de por dónde van los tiros. Lástima que entonces yo todavía no tuviese cámara, porque viví situaciones mucho más exageradas de la que aquí se refleja. Se ve que este vídeo no fue grabado en hora punta…